Sa Genti Arrubia

2011-03-10T13:29:00.000+01:00

A te che leggi questo blog, di passaggio o con quotidianità, a te che ami la Sardegna o anche no, scrivi "un qualcosa" nei commenti, per esempio: il tuo nome o nickname, dove vivi, l'età, una frase, un saluto o quello che preferisci... Esprimiti con un "messaggio"... Un modo come un altro per interagire, per mandare un segnale, per dire "io ci sono"... o " soo passato di qua"

Il ringraziamento è anticipato...Lucia

I Giganti di Monti Prama

2011-02-22T14:11:00.002+01:00

La nostra amata isola, col suo vento impetuoso che si insinua tra le rocce granitiche o accarezza leggero i campi che profumano di fiori selvatici, ci porta spesso lontano nel tempo...ci perdiamo nel lontano passato, agli albori della vita, in un tempo struggente e quasi immobile per non intaccare o turbare chi prima di noi con dignità e coraggio ha costruito, creato tutte le meraviglie che noi oggi ancora con sguardo attonito e occhi stupiti ammiriamo, rapiti dal mistero della creatività che non necessitava di tecnologia, ma solamente di amore per la propria terra.

La Sardegna.....un continente...una poesia...un canto...una litania....gente semplice ma fiera, mai scesa a
compromessi con il dominio degli invasori, orgogliosa e fiera che custodisce e non svela misteri, di una civiltà che ancora oggi costituisce un enigma.

Questo post è dedicato con immenso amore a mio padre, che partecipò attivamente al ritrovamento di quel che oggi rappresenta per gli studiosi ancora un mistero da svelare: I Giganti di Monti Prama.

Quel giorno tornò a casa con gli occhi che brillavano per l'emozione. Ci raccontava animatamente e con fervore di ciò che i suoi occhi ammirarono per primi, con l'entusiasmo di un bambino, felice, ancora entusiasta per la vita e le sue meraviglie, prima di sapere che non avrebbe ammirato ancora a lungo la sua bellissima isola. Nel marzo del 1974 in località Monti Prama-Sinis/Cabras (OR), che significa Monte per l'altezza di 50 metri e Prama per la palma nana diffusa in questa zona. Un contadino durante una semplice aratura del suo terreno, toccò inavvertitamente con la lama del sua aratro, qualcosa di anomalo che si rivelò una testa gigantesca di una statua.

Spaventato dal ritrovamento chiese aiuto alle autorità che fecero intervenire due dei più famosi archeologi sardi dell'epoca, Giovanni Lilliu e Enrico Atzeni che diedero il via alla più grande ed enigmatica scoperta in territorio sardo. Gli scavi da loro organizzati diedero alla luce trenta gigantesche statue di pietra, alte due metri circa, vecchie di almeno 2700. Si trattava di trenta guerrieri, tra arcieri e pugilatori, forse a custodia di una tomba proprio come i famosi guerrieri cinesi, l'unica differenza è che questi personaggi non sono la copia esatta di esseri umani, bensì riportano fattezze anomale : hanno occhi come due cerchi sovrapposti e la bocca è una semplice fessura. Hanno una pettinatura in stile celtico fatta a trecce e abiti orientaleggianti.

Ma ciò che li rende unici è la loro titanica altezza, che va dai 2 ai 2 metri e 60, oltre al fatto che portano il 52 di piede. Sono statue in pietra arenaria, diritte in piedi e con braccia piegate a tenere scudi o armi. Le statue furono ritrovate all'interno di un'area sacra, sopra delle basi che delimitavano alcune tombe a nuraghe e diversi betili. Giovanni Lilliu, l'archeologo che lavorò agli scavi, raccontò che al momento della scoperta il sole limpido e caldo che caratterizzava la giornata fu improvvisamente oscurato da una tempesta furiosa mentre si riportavano le statue alla luce. Sembrava che gli antichi dei si fossero risvegliati insieme alle statue.

Oltre a questo, dell'eccezionale ritrovamento non se n'è mai saputo nulla, se non da pochi anni. Infatti furono "abbandonati" per ben 32 anni al museo di Cagliari, non in una sala per i visitatori ma in uno scantinato umido e buio. Solo nel 2003 vennero trasportati ( in maniera non pubblica) in un centro di restauro a Li Punti, in provincia di Sassari. L'autentica datazione non è mai stata accertata, ma vi sono delle datazioni che vanno dal 2700 a.C. al 1° millennio a.C. fino al VI secolo a.C.

la Sardegna era diventata molto potente avendo come capitale la fenicia Tharros, che nessun esercito riusciva a sottomettere. Le statue sono molto stilizzate e con il naso molto accentuato. I cerchi degli occhi sono perfetti. Sono tutti arcieri e pugili e solo uno è un guerriero. Non è stato ancora possibile ricostruire una statua per intero. Sono state per certo identificate 25 statue di cui 17 pugilatori e 8 arcieri. Insieme a loro sono stati ritrovati dei modelli di nuraghe. Le tombe a pozzetto, si chiamano così perchè contenevano i corpi in posizione fetale, in tutto sono 33, quasi uno per ogni statua-guerriero. L'area funeraria in cui sono state ritrovate, era dedicata ad una famiglia o ad un clan. Lo studioso Tronchetti, afferma che i pugilatori non siano dei "veri guerrieri" , ma che siano "Guerrieri del culto", magari atti a rappresentare una sorta di rituale funerario per difendere l'anima ed accompagnarla nell'aldilà, dove nessuna arma di bronzo poteva servire contro le forze delle tenebre.

Tra gli strumenti di lavorazione si presuppone ci fosse un compasso o qualcosa di simile senza il quale sarebbe stato impossibile realizzare i cerchi degli occhi così perfetti. Essi infatti sono dei cerchi concentrici che magnetizzano lo sguardo di chi li osserva. Così protetti da accentuate sopraciglia tipicamente sarde, sembrabo parlare laddove la bocca è assente, perchè appena accentuata. Essendo statue, non potendo emettere alcun suono, non gli resta che dialogare con gli occhi, la vera voce dell'anima. Esse sembrano parlare ma noi non le sappiamo ascoltare e le fissiamo per ore senza neppure sapere il perchè.....

La Sagra di S. Salvatore di Cabras ( La corsa degli scalzi ).

2011-02-21T11:31:00.028+01:00

Questo articolo è dedicato ad Antonello Flori. Con la sua solarità, spontaneità, e autenticità trasmette quei valori di una tradizione, cultura e storia del paese di Cabras, che tutti dovrebbero difendere e andarne fieri. Grazie Antonello.....

A Cabras, all'alba del primo sabato di Settembre, il sole colora di rosso la polvere nell'aria del Sinis...una folla bianca di giovani scalzi. Polvere, sudore e fatica, il simulacro di legno di Santu Srabadoi (San Salvatore). Una devozione profonda, una corsa che è anche preghiera. Il villaggio di San Salvatore sorge nella penisola omonima, ed è stato costruito sopra e quella di Cabras, in un luogo accerchiato e ricchissimo di acque. Costruito sopra un antico luogo sacro, lungo le strade che portano alle spiagge e alla città di Tharros.

Il villaggio si è formato attorno all'antico ipogeo di età nuragica, estesosi con il culto della religione cristiana e con la presenza dei romani nella stessa città. La Sagra viene fatta risalire al 1619, ed è una delle manifestazioni più suggestive che

si svolgono in Sardegna, anche se la tradizione la vuole ancora più antica.

La sua nascita è legata alle incursioni barbaresche, che interessarono questo territorio per un lungo periodo di tempo. Durante uno di questi assalti, gli abitanti del luogo, per salvare dalla furia dei mori la statua del Salvatore, la portarono via a gran velocità, correndo scalzi per circa 7 chilometri e la misero al sicuro e in custodia nella chiesa di Santa Maria Assunta, patrona di Cabras. Secondo la leggenda a causa della polvere prodotta dalla corsa e dai rami trascinati lungo la strada , i nemici credettero di trovarsi di fronte ad un potente esercito, così che si dettero precipitosamente alla fuga.

La statua del Santo viene quindi riportata nuovamente nella sua chiesetta ogni anno, in ricordo di quell'episodio miracoloso; ed e' cosi' che il rito viene ripetuto come rinnovo di una promessa di fede. All'alba del primo sabato di Settembre il simulacro di San Salvatore viene portato dai corridori scalzi dalla Chiesa di Santa Maria Assunta di Cabras fino al villaggio di San Salvatore e quindi fino all'omonima Chiesetta campestre, che sorge su un antico ipogeo dedicato al culto dell'acqua sorgiva.

L'indomani (prima domenica di settembre), verso il tramonto, il simulacro viene riportato alla Chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras dagli stessi "Is corridoris", scalzi e con indosso il tradizionale saio bianco, stretto in vita da un cordone. In genere si tratta di fedeli che devono sciogliere un voto: non a caso il tragitto da percorrere (su camminu) è duro, polveroso e irto di pietre....un vero martirio per chi corre a piedi nudi. Trasportano il Santo a turno (sa muda) di due uomini che si erge su una portantina, per oltre 7 chilometri a ricordare il salvataggio dell'antica statua avvenuto nel Cinquecento a seguito di un attacco di pirati saraceni.

La tradizione tramanda che i Musulmani abbiano comunque lasciato una traccia del loro passaggio: nella parete posteriore del pozzo ipogeico, quasi ad indicare che il luogo possedeva una sacralità universalmente riconosciuta. In tempi passati, alla festa partecipavano in particolare contadini e pastori, per i quali le "domigheddas", casette basse in pietra arenaria e basalto, che in passato servivano ad accogliere i pellegrini e i novenanti del Sinis fungevano anche da luoghi di sosta durante i lunghi spostamenti connessi al loro lavoro.

La prima domenica di Settembre, giorno della festa solenne, il simulacro del Santo, assieme al suo gonfalone, è riportato alla Chiesa di Santa Maria, nel centro abitato di Cabras, accompagnata da canti sacri (is coggius) e da scoppi di mortaretti, salutata da una coppia festante di spettatori. Tra storia e leggenda negli ultimi tempi è nata una pacifica contesa: visto che storicamente si ignora chi siano stati gli artefici del salvataggio della statua del Santo, le donne ne rivendicano la paternità. Come argomento a favore della loro tesi, sostengono che non era possibile che gli uomini fossero presenti all'evento straordinario di tanti secoli fa, perchè senza dubbio impegnati a combattere contro i temibili Saraceni. Dopo che la promessa di devozione al Santo, puntualmente come ogni anno, viene portata a compimento, Is curridoris, stanchi e felici, festeggiano fino a tarda sera. Si godono quindi il meritato riposo, degustando assieme a tutti i partecipanti all'evento, anguille e muggini arrosto, felicemente innafiati da un buon bicchiere di vernaccia.

Oristano

2011-02-01T18:02:00.001+01:00

Oristano, antica capitale del Giudicato di Arborea, fondata nell' XI sec. dagli abitanti della città fenicio-punica di Tharros, si trova nella parte centro occidentale della Sardegna. Il giro della città si può fare comodamente a piedi all'interno del centro storico ed ha inizio da piazza Manno, una delle porte medievali della cortina muraria che proteggeva Oristano (Porta Mare).

Da piazza Manno ci si avvicina al Duomo percorrendo via Vittorio Emanuele su cui si affaccia il Palazzo Arcivescovile, edificato dai Piemontesi, rimaneggiato e ricostruito in parte all'inizio del XX secolo. A fianco del Palazzo - un tempo luogo di sepoltura dei Giudici d' Arborea - troviamo una scalinata che porta alla scalinata di santa Maria Assunta, con il grande campanile quattrocentesco a pianta ottagonale; fu edificata in forme gotiche su fondamenta più antiche intorno al 1228 ad opera di artisti lombardi, per volontà del Giudice Mariano e dell'arcivescovo Torchitorio.

Poco distante dal Duomo la neoclassica chiesa di San Francesco, costruita intorno al 1250, ma completamente distrutta agli inizi del XIX secolo. Fu ricostruita tra il 1841 e il 1847 dal Cagliaritano Gaetano Cima. Al suo interno, a pianta centrale, si può ammirare sul primo altare sinistro un vero capolavoro di arte lignea catalano - renana : il Crocifisso policromo detto di Nicodemo, risalente al XV secolo. nella sagrestia la statua in marmo di San Basilio di Nino Pisano e il pannello centrale del retablo di Pietro Cavaro che raffigura San Francesco che riceve le stigmate ( 1533 ).

Si arriva poi in Piazza Eleonora dedicata all'eroina che guidò Oristano e gli diede la famosa " Carta de Logu ". La città la ricorda con un monumento eseguito allo scultore fiorentino Ulisse Cambi che, simbolo di libertà e saggia amministrazione politica, si erge nella piazza omonima. Sempre in piazza Eleonora si trova il palazzo Colonna (sede di rappresentanza della Giunta Comunale); di fronte il palazzo degli Scolopi, sede Municipale.

All'angolo con corso Umberto sorge l'elegante palazzo Carta, neoclassico, attribuito all'architetto cagliaritano Gaetano Cima. Da piazza Eleonora comincia la storica arteria commerciale della città, corso Umberto; a metà della via troviamo palazzo Arcais, elegante edificio nel quale vengono spesso ospitate importanti rassegne culturali. Proseguendo il nostro percorso alla scoperta dei tesori di Oristano, da corso Umberto giungiamo in piazza Roma, dove sorge la torre di Mariano II, detta di San Cristoforo. Fu edificata da maestranze toscane nel XIII secolo, su ordine del Giudice Mariano II, . E' una delle rare tracce della cinta muraria andata distrutta. Oggi è sovrastata da una grande campana del 1430.

Dalla torre, imboccando l'antica via Parpaglia, si giunge alla " casa di Eleonora d'Arborea ", edificio che risale al XVI secolo; più avanti si trova l'' ottocentesco palazzo Parpaglia, più volte ristrutturato e dal 1992 sede dell'Antiquarium Arborense, il più importante museo di Oristano, che mostra ai visitatori una pinacoteca e una vasta raccolta archeologica di pezzi antichissimi, risalenti a varie epoche ( neolitica, nuragica, punica e romana ), provenienti dagli scavi di Tharros e dal Sinis.

Dalla torre di Mariano II , per via Garibaldi, si procede fino alla chiesa di Santa Chiara, costruita intorno al 1343. Inserita tra edifici di epoca più moderna, si trova la cilindrica torre di Portixedda, che un tempo controllava l'entrata in città. Continuando la passeggiata verso la via Angioi, si può scoprire l' architettura del vecchio centro cittadino, con stradine e piazzette irregolari. Interessante è la visita alla piccola e graziosa chiesa di Nostra Signora del Carmine : fu costruita verso la fine del XVIII secolo e con il convento che sorge li a fianco costituisce un tipico esempio di stile barocchetto- piemontese. Vicino si trova l'ex complesso conventuale dei Carmelitani, con un bel chiostro. Di proprietà della provincia e recentemente restaurato è oggi sede dell'Università e ottimo scenario per ospitare mostre ed eventi. Buona Passeggiata ...

Cagliari Punica

2010-03-15T19:26:00.002+01:00

In questo periodo essa, con altre città sarde, può essere considerata un vero e proprio centro urbano in piena fase di espansione territoriale. Sotto la dominazione cartaginese la città si estendeva lungo l'asse est-ovest, seguendo il percorso della costa pianeggiante del colle di Bonaria all'attuale quartiere di S.Avendrace. In quel lungo periodo di tempo fu un importante centro commerciale.

Nel suo porto giungevano le merci dall'Oriente: da esso ripartivano verso altri porti del Mediterraneo i tipici prodotti dell'economia isolana: cereali, minerali, lana, formaggio e

altri derivati dell'agricoltura e dell' allevamento. La parlata locale doveva essere, con tutta probabilità, limitata ai rapporti fra gli indigeni mentre la lingua ufficiale stando ai pochi documenti epigrafici pervenuti - e non tutti probabilmente da Cagliari - doveva essere quella punica.

Durante la dominazione cartaginese partiva da Cagliari l'importante via che collegava la città con S.Andrea Frius, Mandas, Isili, da cui si dipartivano diramazioni per il Gerrei e per le altre regioni dell'isola. Queste, ed altre che formavano una complessa rete, dovettero contribuire a favorire la diffusione della civiltà punica fra i sardi e la fusione fra l'elemento locale e quello punico.

Da alcuni documenti epigrafici risulta che la città si governava con un sistema simile a quello cartaginese : con dei sufeti, magistrati annuali che erano l'espressione dell'aristocrazia locale, formata dai cittadini arricchiti nei traffici e nei commerci. Tale ceto-aristocratico mercantile, risultava dall'integrazione dell'elemento locale con l'elemento forestiero: notevole era, comunque, la presenza e la forza politica ed economica dell'elemento cartaginese.

Da altri documenti epigrafici risulta l'esistenza a Cagliari di un principe dei sacerdoti -carica importantissima - eminentemente aristocratica quale era la casta sacerdotale. Risulta inoltre che era diffuso il culto religioso della Astarte Ericina, venerata sul Capo S.Elia, e che era praticato in città il culto di Hur, una divinità nella quale, secondo gli studiosi che si sono occupati del problema, deve riconoscersi una manifestazione cronia del divino. Particolari testimonianze sull'attività artistica in Cagliari durante il periodo della dominazione cartaginese sono state date dagli scavi e dai ritrovamenti effettuati sulla necropoli di Tuvixeddu e nella località S.Gilla. Sono rimaste tracce delle mura che chiudevano la città, testimonianze di architetture e costruzioni in genere.

La Storia

2010-03-14T15:47:00.002+01:00

La storia si fa con i documenti e con le idee, con le fonti e con l'immaginazione..........Jacques Le Goff, storico, 1976.........

La Storia di Cagliari - Le origini

2010-03-14T13:25:00.002+01:00

Il nome antico di Cagliari - Karalis, Karales - ha la stessa radice, Kar, che è dato trovare in altri toponimi del bacino del Mediterraneo. Si tratta di un vecchio sostrato, mediterraneo e preindoeuropeo, che significa " roccia " al quale si è aggiunto il suffisso al( ì ) di valore collettivo, anch'esso tipicamente mediterraneo, per cui il nome Karali dovette dunque significare " località rocciosa " o anche " ammasso di rocce ".

Tale apparì con le sue imponenti colline calcaree dell'attuale Castello e di S. Elia, biancheggianti e rilevabili da qualsiasi punto del golfo degli Angeli, a chi, come i protosardi, veniva dal mare. Le fonti medioevali arrestano la successiva metatesi per cui

dal vecchio nome si ha Calari e, nei testi latini, Calaris, alla quale forma si affiancò, sin dal secolo XIII, la forma Callari e Callaris dalla quale, per l'influsso catalano-spagnolo, si svolse l'attuale forma " Cagliari ".

Gli antichi e recenti scavi effettuati a S. Elia, alla Sella del Diavolo, a Calamosca, a Monteclaro, a San Bartolomeo, a Santa Gilla e nella vicina piana di Quartu documentano senza possibilità di smentita che Cagliari fu abitata già dalla fine del III millennio e nel II millennio, ancora in età prenuragica e per tutto il periodo nuragico prefenicio.

Per la sua posizione geografica essa doveva diventare naturalmente una sede di insediamenti umani. Cagliari offrì successivamente un sicuro punto d'approdo e di rifugio alle navi fenicie che, provenienti dalla città di Tiro, percorrevano la lunga rotta che collega le coste dell'odierno Libano con i porti della penisola iberica. Nel prossimo articolo vi parlerò di : Cagliari Punica.

La Sartiglia al tempo del Re

2010-03-14T12:05:00.001+01:00

Nella lunga "querelle" sulle origini della Sartiglia sono state presentate le ipotesi più disparate che spaziano dal periodo giudicale a quello spagnolo. La soluzione di questo appassionante problema può essere trovata solo con un intelligente, paziente e fortunato lavoro di ricerca d'archivio. Negli archivi ecclesiastici che serbano le memorie più antiche : dall'Archivio Capitolare a quello Arcivescovile, dall'Archivio dei Frati Francescani quello delle Clarisse, fino agli archivi parrocchiali e a quelli delle confraternite; negli archivi privati delle organizzazioni di mestiere presenti ad Oristano nei secoli passati, in particolare nell'Archivio del Gremio dei contadini e in quello del Gremio dei Falegnami, nei quali ebbe origine e fortuna la Sartiglia; negli archivi civili che conservano la testimonianza dall'età spagnola fino ai nostri giorni : l'Archivio di Stato cittadino e l'Archivio Comunale.

La mostra dell'Antiquarium Arborense racconta la Sartiglia con gli occhi incantati di tanto tempo fa, quando ci fu la Sartiglia in onore del Re, nel 1829. A quel tempo la giostra del carnevale di Oristano contava almeno tre secoli, benchè ci sia chi

ritenga che durante il Medioevo dei Re d'Arborea non dovessero mancare anche ad Oristano i tornei equestri, quali il palio, la quintana e, appunto, la corsa all'anello che rappresenta la radice della Sartiglia. Il nome catalano della corsa carnevalesca oristanese, " Sortilla " significante appunto " anello " e " corsa all'anello " , denunzia con chiarezza che nella forma attuale la giostra di Oristano è stata istituita durante il dominio spagnolo sull'isola.

A conferma di ciò si può citare la recente scoperta, della " sortilla " corsa ad Iglesias nel 1615, in occasione dei festeggiamenti per il ritrovamento del corpo di Sant' Antioco nella catacomba dell'antica Sulci. Quella di Iglesias fu senz'altro una corsa all'anello straordinaria al pari della pressochè contemporanea " sortya " di Tortosa, organizzata nel 1616 da una corporazione locale per festeggiare la beatificazione di Santa Teresa.

Un clima frenetico dovette accompagnare sempre la festa a cavallo del carnevale di Oristano e guadagnò ogni strato della popolazione arborense all'annuncio che si sarebbe celebrata una Sartiglia, questa volta straordinaria, all'arrivo di Sua Altezza Serenissima il principe di Carignano, Carlo Alberto, erede al trono del Regno di Sardegna. Era una radicata tradizione della cultura iberica quella dell'organizzazione delle " sortyas " per festeggiare l'arrivo di un Re, di un Principe o di un eminente ecclesiastico, ovvero per celebrare l'ascesa al trono di un nuovo sovrano.

A mio padre

2010-02-28T16:29:00.000+01:00

Queto blog è in onore di mio padre, che amava l'archeologia, la storia e tutto ciò che riguardava la sua amata isola.............Grazie Pà.........

L'Archivio Storico Comunale di Oristano e la sua Sezione Antica

2010-02-28T15:12:00.001+01:00

Il Comune di Oristano possiede uno degli archivi più antichi e prestigiosi della nostra isola: il suo considerevole patrimonio è costituito da antiche pergamene, da registri, volumi e atti sciolti che attestano l'importante passato storico della capitale dell'ex giudicato di Arborea. Da circa vent'anni ormai, grazie alla sensibilità dimostrata dalle amministrazioni che si sono succedute al governo della città, esso è stato interamente censito ed è disponibile per lo studio o per la semplice curiosità dei cittadini, nei locali della casa municipale: Palazzo degli Scolopi. Non si hanno notizie su una istituzione formale dell'archivio civico, ma è certo che la sedimentazione dei documenti inizia nel 1479 data del documento più antico ancora oggi conservato. Dal 1554 appare chiara la volontà degli amministratori cittadini di costruire una Casa de la Ciutat che fu effettivamente eretta nel 1563, dove da quel momento furono svolte le riunioni e conservati gli atti amministrativi all'interno di una cassa lignea provvista di una serratura a tre chiavi tenute in consegna dalle massime cariche cittadine. La costante attenzione e i numerosi interventi promossi durante il novecento dall'amministrazione centrale dello Stato, hanno permesso alla preziosa opera di archivisti, di salvaguardare i " Privilegi ", ovvero gli atti con cui nel 1479 Ferdinando II sanciva l'unione di Oristano alla Corona d' Aragona, i " Libre de Regiment" dove venivano raccolte le prerogative concesse alla città, i " Libres de Conçelleria " un vero scrigno di infinite notizie di storia, cultura e civiltà, che hanno offerto un contributo importante per lo studio delle origini della Sartiglia, permettendo di retrodatarla sino al 1547. Accanto a questi i " Registri di Baliatico " dove venivano annotate le spese in favore degli orfani della città. Il " Libro dell'Amostassen " nel quale sono riportati i prezzi dei generi alimentari e le regole sui mercati, senza obliare la serie di frammenti di codice pergamenaceo di epoca medievale attualmente in fase di studio. Da quasi cinque anni l'Archivio sperimenta nuove iniziative per raggiungere un pubblico più vasto, attraverso giornate di studio, le periodiche pubblicazioni del Bollettino dell'archivio storico comunale di Oristano, ed inoltre attraverso la recentissima prima edizione del concorso letterario " La tua storia nella storia ". Questo articolo è dedicato con tanto affetto alla sua autrice: Antonella Casula.....Grazie

La Sartiglia attraverso l'Arte e la Storia

2010-02-26T21:05:00.000+01:00

La manifestazione storica della Sartiglia è considerata buon diritto una finestra che ogni anno, quasi per incanto, si apre sulla storia della città di Oristano. Le antiche corporazioni di mestiere, il torneo, gli abilissimi cavalieri vestiti con antichi costumi, i possenti cavalli bardati a festa, sono i protagonisti assoluti di questo spettacolo straordinario. rulli dei tamburi, e gli squilli delle trombe rappresentano per i cittadini di Oristano e per tutti i turisti, sempre più numerosi, provenienti da ogni parte del mondo, la colonna sonora di una festa che rimanda a tempi lontani. Gli oristanesi alla vista del solenne corteo aperto dal Componidori sentono nel cuore un sussulto, un risveglio della loro identità, un forte sentimento di appartenenza ad una storia, lunga e importante, che ogni anno si rinnova. I turisti e i visitatori che arrivano in occasione della Sartiglia respirano quest'aria e la visita ai più importanti monumenti della città può rappresentare un'ulteriore opportunità. Il percorso della Sartiglia insiste sulle strade toriche della città. Al termine della vestizione del Componidori, che in genere si svolge fuori dal centro storico della città, il corteo si dirige verso la strada del Duomo, dove avviene la corsa alla stella. Sino al 1907 i cavalieri attraversavano la Porta a Mare per poter raggiungere la cattedrale, entrando da quella che un tempo costituiva la porta d'accesso alla città murata perchè arrivava da Sud. In quell'nno l'edificio venne abbattuto perchè reputato di scarso valore storico-artistico. Risultava inoltre già in rovina la torre di San Filippo, adiacente al palazzo di residenza dei sovrani medievali, situato in prossimità dell'attuale carcere. Proprio dallo spazio antistante il carcere, prende il via la corsa del cavaliere che tenta di cogliere la stella, retta dal nastro verde teso sotto il campanile trecentesco della cattedrale dell'Arcidiocesi Arborense. All'interno della cattedrale, dedicata all'Assunta, numerose cappelle e splendide statue testimoniano le diverse fasi storiche dell'importante edificio che rimanda le sue più lontane origini all'età bizantina. La cappella della Madonna del Rimedio, con la statua della Madonna in pietra policroma nell'antica cappella gotica, la trecentesca statuta dell'Annunziata scolpita da Nino Pisano, la capella del martide Archelao patrono della città e quella del gremio dei falegnami, realizzata in stile barocco con decori in oro zecchino, sono solo alcuni dei preziosi gioielli di questo monumento religioso tra i più solenni dell'isola. Insistono su percorso della corsa alla stella anche la chiesa ed il convento di San Francesco, situati proprio nella curva che i cavalieri affrontano con velocità ed ardimento.La chiesa, di origine duecentesca, si presenta oggi in stile neoclassico e custodisce gelosamente il crocifisso detto di Nicodemo. L'opera lignea, ascrivibile al tipo tragico doloroso del Cristo sofferente in croce, d'ispirazione renana, è attribuito a maestranze valenzane del XIV secolo, ed è presente in Oristano d'antica data rappresentando uno dei monumenti più importanti della religiosità e della cultura non solo sarda. La galoppata dei cavalieri che hanno tentato di infilare la stella termina nel piazzale antistante la chiesa di San Mauro, dopo aver superato la chiesa di Sant'Antonio, cappella di un antico ospedale medievale cittadino, e la chiesetta dello spirito santo di origine bizantina. Successivamente il corteo dei cavalieri, diretto verso la strada delle pariglie, si immette nella piazza Eleonora. La piazza è dominata dalla statua realizzata alla fine dell'Ottocento dall'artista Ulisse Cambi in onore di Eleonora d'Arborea. regina reggente del Regno medievale d'Arborea vive nell'ultimo scorcio del Trecento e il suo nome è legato alla promulgazione di un'aggioramento della Carta Delogu. Il codice di leggi alla base del diritto del regno. Sulla piazza si affacciano il palazzo degli scolopi, un tempo convento, oggi sede degli uffici dell'amministrazione comunale e il palazzo Campus Colonna, del XVIII secolo, sede dell'ufficio del sindaco della città e di altri amministratori. Il corso Umberto, comunemente chiamato "via Dritta", unisce la piazza Eleonora con la piazza Roma, altro cuore pulsante della città. Sulla via Dritta si affaccia il palazzo Arcais, oggi sede di rappresentanza e di alcuni uffici dell'amministrazione provinciale di Oristano, eretto nella seconda metà del XVIII secolo dal novile Don Damiano Nurra Conca, marchese de Arcais, il quale volle edificare e donare all'ordine dei carmelitani un convento, oggi sede di alcuni corsi universitari, e una chiesa eretta in perfetto stile barocco piemontese. Sulla piazza Roma trionfa la possente torre eretta nel Duecento da Mariano II d'Arborea. Il sovrano arborense sul fine del XIII secolo volle potenziare il sistema di difesa di questa capitale medievale fa costruire il muro di cinta della città fortificato con ventotto torri, dotando la citta di tre ingressi principali. La torre di Mariano, detta anche di San Cristoforo o Portamanna, costituiva l'ingresso principale della città perchè arrivava da Nord. La torre, costruita in blocchi di arenaria misura ventotto metri e custodisce nel sopralzo una campana in bronzo del XVIII secolo, raro esempio di campana ad uso civico. questo modo il corteo fuoriesce dalla linea immaginaria del percorso della città murata per trasferirsi lungo la strada che correva di fianco alle antiche mura cittadine.La via Mazzini inizia sul sagrati della chiesa di San Sebastiano, di origini seicentesche, e si sviluppa lungo il fossato che anticamente correva intorno al circuito difensivo. Sulla strada del percorso delle evoluzioni si affaccia la torre di Portixedda. La cosiddetta "piccola porta", visibile all'interno rappresenta una delle torre del citato sistema di difesa della città, e così come si presenta oggi è frutto di un'intervento subito nei secoli della dominazione spagnola dell'isola. Particolarmente interessante risulta la visita dell'Antiquarium Arborense il museo archeologico della città. Le diverse esposizioni temporanee e permanenti trovano sistemazione in un'elegante palazzo che custodisce preziose collezioni archeologiche. Sono inoltre presenti due straordinarie ricostruzioni tridimensionali, quella della città di Tharros riconducibile all'epoca romana e quella di Oristano, capitale del Regno d'Arborea cinta delle mura e delle torri con tutti i monumenti riferibili all'età medievale. La presenza di preziosi retabli del XV e del XVI secolo, riconducibili a maestranze catalane e ai più noti artisti sardi del tempo, arricchiscono ulteriormente questo importante scrigno e di storia della città.

Sa gentarrubia

2010-02-12T19:48:00.003+01:00

La gente rossa, strepita nella laguna.

Presso l'isola del falasco è un gorgogliare di becchi nella fanghiglia,un torcersi di colli lunghi flessuosi in teneri avvolgimenti.Specchiati nell'azzurro frantumati in miriadi di forme rosacee, in diamanti di gocce che cadono, scompaiono fra i trampoli rossi rigidi, essenziali come steli di giunchi, virgulti senza spine.

Danza di piume, musica senza note ritmata da sighiozzi, da stridi, da gemiti, da sibili e ansiti tra sponde verdi di frumento.I colli si flettono ora in note di musica, bianchecontro la laguna di madreperla.

Musica di danza su trampoli rossi sotto un tremolio

piume biancorosate.Un malinconico adagio che fluttua, s'insinua, si contorce nei lunghi colli.

Note bianche su pentagramma di luce.

è un singhiozzare composto, è un ritmo, è un passo, una movenza piumata. Musica e colore, melodia e pianto

strepito improvviso in un tripudio di ampie ali di sangue. Orchestra e spartito, note in forme danzanti si specchiano nella laguna. Bellezza triste, malinconia perenne della gente rossa. Alla sinuosa mollezza dei colli si oppongono i trampoli scarlatti rigidi a sostenere il morbido guanciale di piume donde sboccia lo stelo del collo.

Fieri dell'orrido rostro spaventoso naso di un'altra vita su un piccolo cranio danzano e nascondono nell'acqua la bruttura che han trasmesso in millenni ai figli e ai figli dei figli. Lontano dall'uomo danzano al suono di gavotte scandite dalla tastiera del tempo su fogli di madreperla.

Danza triste della gente rossa, eterna e immutabile

Il becco adunco i trespoli rigidi le membrane scagliose

dei larghi piedi sono retaggio di mostri.

Grottesca fissità del fenicottero imbalsamato: dalla danza nella laguna non resta che il tutù di piume, squallido ricordo di un fasto scomparso, triste come le vesti da sposa scoperte dentro gli armadi nelle case dei morti.

Nulla è più morte della falsa vita degli uccelli impagliati,

occhi di vetro e colli torniti sorretti con steli metallici.

Spettrali negli angoli di oscuri salotti, requiem senza risposta, in tombe calde attendono inchiodati un'altra morte dalle tarme.

Lontano sotto i cieli di cenere affondano i becchi gorgoglianti nelle acque immobili. Da un clavicembalo nascosto tra giunchi sciamano le note della gavotta. Una dama dai capelli d'argento la veste violetta il collaretto di pizzo trae gli accordi dalla tastiera tarlata, con lunghe diafane dita : legge le note sulla pagina dell'acqua cinerea e il filo di perle trema sul collo scarnito.

Trascolorante laguna, specchio di tutte le ore, opale agata cobalto sangue, oro, tripudio di stelle

merletto di spume, regno della gente rossa. La gavotta corre sulle acque.

La danza su trampoli rossi segna cerchi sempre più larghi si chiude in un groviglio di colli, si dilata in uno scomposto tumulto.

Due ali bianco rosse frangiate di nero trepidano.

Sbocciano ali, s'innalzano. Sono mille croci nel cielo.

Un nembo di piume si flette sulle acque e nel silenzioè un respiro d'ali.

Sulle acque si dilatano cerchi e cerchi e cerchi. Piccole onde muoiono prima di giungere a riva. I falaschi protendono le foglie lunghe, simili a spade sottili, a miriadi di dita contro i taciti cieli. La canicola di giugno si adagia sulle acque morte sulle arenarie calde, sulle biade recline sulle ombrella dei fiori, o sui calici chiusi dei convolvoli sugli elicrisi,sui ginepri dei mari sui giunchi della riva.

Nel tepore ovattato della diffusa chiarità del cielo, i gabbiani volano verso i nidi sulle scogliere. Bianche vele ruotano nelle conca azzurrina

sospinte dal brivido del loro grido selvaggio.

Mare e laguna, mare e cielo, cielo e laguna bagliori di madreperla Le ombre scendono dai monti azzurri lontani. é il silenzio, grande, della sera rotto dal singhiozzo della gente rossa. Quando l'afa d'agosto è infranta dal maestrale e le onde verdi flagellano le cuspidi di arenaria, la laguna ribolle livida e gialla. La gente rossa, dai colli torniti si sposta, isola rosata presso i banchi di falasco. Il vento disperde il singhiozzo La porta, ora si ora no alle sponde screpolate nella spirale di sabbia in vortici turbinosi. Lamenti, urlo di marosi, sibilo di giunchi voce della gente rossa.

Dai cieli di piombo scende invocata la pioggia dell'estate. A scrosci, a raffiche calde sconvolge i danzatori rosati che tendono e flettono i colli agitano le ali, saettano lunghe fiamme Incedono lenti, esultano in tripudi improvvisi Si diradano, si protendono

sciamano, corrono, s'arrestano. La gente rossa è un'isola di luce, approdo di sogno lontano inaccessibile approdo su acque torbide. Il vostro grido mi scende nell'anima vuotacome i sepolcri lungo il mare. All'alba e al tramonto la gente rossa migra da una laguna all'altra.

Le ali trepidano sulle acque. Si innalzano. I lunghi trespoli penduli si tendono dietro le piume. I colli sono cuspidi acute contro cieli di luce. Una nube rossa volteggia nel cielo. Si sposta. Si allunga si flette, si gonfia, s'innalza, scompare verso altre lagune di perla. Sulle acque guizzano ali rosse. I candidi petti sfiorano, strisciano corrono sulle acque. Remeggio di ali di sangue, respiro di mille respiri, alito di cielo, tripudio silenzioso, miraggio, sogno, incanto di occhi attanagliati alla terra, condannati a contemplare dal basso i trionfi dei cieli.

Gente rossa dei cieli, uomini della terra, signori degli spazi, prigionieri del piombo eterno

saldato alla caviglia dalla catena dei millenni. Io nel cuore, tutte le ali il tumulto dell'universo l'ansia del volo, il lancio, l'ascesa il librarsi, il flettersi, il planare.

Ma l'ala, la grande ala frangiata di piume rosse mi è stata negata per sempre. Ali nel cuore dell'uomo, ali della gente rossa. Palpitano, si sfiorano, sulle acque immote. L'anima mia si effonde come il soffio del cuore di un flauto. E' una nota, una sola, disperato singhiozzo verso l'ultima stella del mattino

alta, sul piano della terra.

Santa Maria Iscalas. Dal neolitico ai giorni nostri. Cossoine. Dall'antico al moderno

2010-02-11T16:55:00.002+01:00

Il paese fu probabilmente fondato nel primo Medioevo da una tribù corsa proveniente dalle coste nord-orientali della Sardegna,come testimonia l'appellativo di ''Corsein '' presente nelle carte geografiche più antiche e l'alta frequenza del cognome Unali ( da '' Gunale'',toponimo storico di una curatoria del Giudicato di Gallura ).

Nel suo territorio non mancano testimonianze del passaggio precedente di altri popoli,tra cui Romani con '' Lucentia'' o '' Castrum Lucentium '' (oggi ''Lughentinas '') e i Bizantini con l insegnamento di ''Kourin'',la chiesa di Santa Maria Iscalas.Recenti indagini archeologiche hanno dimostrato che il territorio di Cossoine era abitato fin

dal Neolitico,come testimonia le numerose Domus de Ianas, ancora in ottimo stato.Il paese di Cossoine in origine sorgeva presso la località di Santu Giolzi, dove si trovava l antica e omonima parrocchiale attigua al rione oggi denominato Funtana. Nel 1480 la chiesa di San Giorgio di Cossoine ospitò un sinodo della diocesi di Sorres presieduto dal suo vescovo, Giacomo de Pogjo (1461-1497). Per costante tradizione si racconta che il paese, assai più grande e popoloso dell attuale,venne quasi completamente distrutto da una pestilenza (probabilmente riferendosi a quella del 1527-28) e che da quel tempo Cossoine fu ridotto a un centro di scarsa importanza. I pochi sopravvissuti spostarono le loro abitazioni in direzione di Funtana e da li fino alla collina di Sa Serra. Il contagio duro per molti mesi e cessò il giorno della commemorazione del martirio di San Sebastiano, il 20 Gennaio del 1529. Per ringraziamento gli abitanti di Cossoine eressero l omonima chiesa,tutt'ora in uso;la tradizionale ardia in onore del santo,tradizione ancora viva e molto sentita,risale proprio a questo periodo.Il paese fu del Giudicato di Torres ed appartenne alla curatoria di Cabu Abbas.Fu sotto il dominio dei Malaspina, dei Doria e poi cadde in potere degli Aragonesi, quando Nicolò Doria nel 1436 dovette soccombere per fame nella fortezza di Monteleone Roccadoria assediata dagli Spagnoli. Il Primo feudatario fu Serafino di Montagnan, sassarese, il quale partecipò con gli Spagnoli alla conquista della Rocca di Monteleone;questi comprò per 1300 ducati d'oro da Alfonso V, la Baronia di Cossoine e Cabu Abbas la quale comprendeva anche le ville di Jafa (Giave), Torralba, Silaghe (Siligo), Sestem (Semestene), Banar, Bunanara, Borutta, Thiesi, Rebeccu e i villaggi scomparsi di Lachesos, Todorache, Terchido e Nieddu.Il 20 Aprile 1505 ne fu investita la famiglia dei Castelvì, nel 1590 la casa Alagon, nel 1621 il Marchese di Villasor. L ultimo feudatario,investito il re il 30 aprile 1807 fu Don Giuseppe De Silvia, di origine spagnola,che aveva,tra gli altri, il titolo di Signore di Cossoine e Giave.

Castello di San Michele 1327 ca- Giudicato di Cagliari, Cagliari

2010-01-30T22:14:00.005+01:00

Il castello venne eretto sul colle di San Michele dove,secondo la tradizione,sorgeva un convento di certosini. In realtà la notizia non è documentata ed è probabile che in origine fossero monaci bizantini a stabilirsi sul luogo, come potrebbe indicare il nome dato al colle e a una chiesetta, dedicati all'arcangelo Michele. La chiesetta (prima metà del XII secolo) venne integrata nel castello; rimane la facciata divisa in due da una lesena che separa due portali con architrave in granito, sormontato da arco a tutto sesto. Nella lunetta del portale destro si apre un oculo. L'interno doveva essere in due navate divise da colonne. Nel 1325 l'infante d'Aragona Alfonso III il Benigno, che aveva iniziato nel 1323 la conquista della Sardegna, assegnava il colle al nobile Berengario Carros. Secondo le indicazioni dell'infante, l'area del castello doveva occupare anche lo spazio della chiesa e delle casupole che stavano intorno. Berengario Carros spogliò numerosi marmi e decorazioni della chiesa di San Saturnino per ornare i suoi palazzi e forse anche il castello. La cinta è approssimativamente quadrata con basamento fortemente inclinato in conci in bugnato. Per prima venne eretta la torre nord-est, simile nella struttura muraria alle torri pisane di Cagliari, i conci sono in calcare regolarmente tagliati. La torre sud-est con muratura in pietrame irregolare, rivestito a tratti in conci. Ambedue hanno feritoie aperte all'esterno, in difesa della porta d'ingresso, situata nella cortina che unisce le torri e sopra la quale sono due stemmi: uno dei Carros, l'altro emblema medievale della città di Cagliari, un castello a tre torri: dell'Elefante,dell'Aquila e di San Pancrazio. Successivamente fu costruita la torre rettangolare di sud-ovest, più alta rispetto alle altre e in pietrame misto, venne eretta dagli Aragonesi. L'accesso al castello aveva un sistema di tre chiusure: il ponte levatoio sul fossato scavato attorno all'antemurale, porta a due battenti a saracinesca. Nel cortile interno una scala portava ai piani superiori dove erano situate le camere dei nobili proprietari, che nel corso del 1400 furono dotate di ampie finestre; nel piano terra c'era una grande sala, le cucine, la stalla a ambienti di servizio. una carta geografica del cagliaritano, disegnata nel 1577 dall'architetto Giorgio Paleario Fratino, il castello è raffigurato con una quarta torre e senza fossato. Nel 1652, durante l'epidemia di peste venne utilizzato come lazzaretto e subì diverse modifiche. Gli spagnoli abbandonarono la Sardegna, che passò nel 1720 all'Austria e poi al Piemonte, al castello si portarono riparazioni, ma sostanzialmente cominciò a decadere fino a diventare un rudere. Nel 1820 divenne una caserma per soldati invalidi. Nel 1895 passò di proprietà al marchese Roberto di San Tommaso che lo fece restaurare da Dionigi Scano. Venne poi dichiarato monumento nazionale a partire dal 1988 ristrutturato.

San Saturnino di Calaris V-VI sec. d.C 1089-1119 Giudicato di Cagliari, Cagliari (CA)

2010-01-25T22:12:00.000+01:00

La basilica venne eretta nel luogo dove si estendeva la necropoli paleocristiana del colle di Bonaria, sulla tomba del martire cagliaritano Saturnino, nominato nel più antico documento in lingua sardo-campidanese, scritto in caratteri greci entro la metà del 1089. La chiesa viene citata per la prima volta nella Vita di Fulgenzio vescovo di Ruspe in Africa, scritta nel 533-534 dal diacono Ferrando. Fulgenzio fu esiliato in Sardegna, assieme ad altri vescovi, dal re vandalo Trasamondo; si fermò a Cagliari dal al 515 e poi dal 519 fino al suo rientro in patria nel 523. Fondò il nuovo monastero che fu un attivo centro di cultura. Nello scriptorium venne redatto il manoscritto cosidetto di Sant'Ilario basilicano databile al 507-510, oggi conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Sulla originaria forma della chiesa esistono diverse opinioni tra gli studiosi; la più seguita ritiene che verso la metà del V secolo d.C venisse costruite a forma di croce, con bracci mononavati, sul modello del santuario di San Babila ad Antiochia (379 d.C). Il corpo centrale quadrato posto all'incrocio della navata col transetto, costituito da quattro massicci pilastri con colonne in marmo rosso, era coperto da cupola, la navata est terminava con abside quadrata. Dell'edificio rimane la parte centrale e il braccio est. Nei primi decenni del VI secolo, forse per iniziativa del vescovo Fulgenzio, si progettò di dividere tutti i bracci della croce in tre navate. I lavori di costruzione furono ripresi soltando quando nel 1089 il giudice di Cagliari Costantino-Salusio II de Lacon Gunale donò il monastero ai monaci dell'abbazia di San Vittore di Marsiglia in Francia. La donazione comprendeva altre sotto chiese, tra cui le principali sedi di culto dei martri nel giudicato di Cagliari, meta di importanti pellegrinaggi; il Sant'Antioco di Sulcis e il Sant'Efisio di Nora. Nel 1119 la chiesa fu riconsacrata, il monastero divenne la sede del priorato in Sardegna. Le maestranze provenzali che portarono a termine la costruzione in forme romaniche, introdussero nuovi elementi costruttivi e ornamentali, utilizzarono la pietra calcare di Bonaria e molti materiali (capitelli, colonne, decorazioni) di edifici di epoca tardoromana. Venne mantenuto il corpo cupolato e ricostruiti i quattro bracci della croce, a quello rivolto a est venne aggiunta l'abside semicircolare che internamente è decorata da una fascia di trachide scura. La navata centrale ha volta a botte attraversata da archi doubleaux, le navatelle laterali, a tre navate divise da colonne, hanno volte a crociera. I muri esterni sono coronati da archetti pensili a tutti sesto su mensole scalettate. Oculi permettono alla luce di rischiarare l'interno della chiesa. Nel muro interno del braccio ovest è scolpita a bassorilievo una croce greca e sotto due attrezzi da lavoro dei costruttori: la punta e lo scalpello piatto. La facciata è stata in gran parte ricostruita, ma doveva anche in origine essere divisa in tre portali come quella dell'abbazia di San Vittore a Marsiglia. La parte alta della cupola venne ricostruita: il raccordo tra la cupola e il corpo quadrato alla base è costituito da scuffie a mezza voltina a crociera con mensole di marmo bianco a foglie d'acanto, recuperate dalla chiesa del VI secolo, altre invece vennero scolpite con croci, grappoli d'uva. figure di cavalieri. Nella cupola si impiegarono gli stessi materiali presenti nell'abside; la pietra di Bonaria e la trachite scura, adoperata per l'iscrizione in lingua latina alla base della volta. Intervallata da piccole croci greche, uguali a quella scolpita insieme agli attrezzi da lavoro degli scalpellini, l'iscrizione dice: PERFICE USD(EU)S QUI INCOASTI QUE IN FINE(M), che possiamo tradurre: OH SIGNORE TU CHE HAI COMINCIATO PORTA A TERMINE FINO ALLA FINE. Si è pensato che l'iscrizione potesse riferirsi all'interruzione dei lavori di costruzione della chiesa, dovn Africa. Due scrittori del 1600, padre Jorge Aleo e Dionigi Bonfant accennano nelle loro opere alla cupola. L'Aleo dice che l'iscrizione era a mosaico, il Bonfant che vi era raffigurato il Cristo Benedicente. Nel Medioevo la forma quadrata alludeva alla terra, la forma circolare delle cupole e delle absidi alludeva al cielo e per questo vi veniva raffigurato, in mosaico o dipinto, il Cristo Pantocratore, cioè onnipotente, creatore del cielo e della terra, l'inizio e la fine di ogni cosa, colui che porta a compimento ciò che ha iniziato. L'immagine del Cristo Pantocratore si legava, quindi, bene alle parole dell'iscrizione, non solo perchè la cupola concludeva la cotruzione ma perchè rappresentava il cielo che innalzava la terra , cioè il quadrato alla base della cupola. La basilica fu gravemente danneggiata durante la guerra tra i Pisani e gli Aragonesi, che si concluse con la resa dei Pisani nel 1324. Nel 1363 il re Pietro IV d'Aragona diede il santuario all'ordine dei Cavalieri di San Giorgio da Alfama, i quali però non ne presero mai possesso. Il monastero venne lasciato rovinare, mentre la chiesa fu riparata attorno al 1484. Tra il 1614 e il 1622 vennero effettuate dall'arcivescovo Francisco Desquivel, scavi archeologici in tutta l'area, nella ricerca dei corpi di santi martiri, le cui reliquie vennero trasferite nella cattedrale di Cagliari.

San Saturnino di Calaris

2010-01-25T20:28:00.001+01:00

Chiesa e monastero nella storia e nell'arte : Santa Chiara

2010-01-10T19:14:00.004+01:00

Il monastero di Santa Chiara in Oristano secondo alcuni storici è il piu antico monastero di Clarisse sorto in Sardegna e risalirebbe a circa dieci anni dopo la morte di Santa Chiara. Cio non è certo in quanto non ci sono documenti. Sicura è e invece la data di ''rifondazione'' : 22 settembre 1343,come si rileva dalla lettera apostolica inviata al papa Clemente VI e al giudice Pietro III.

Il monastero gia nel 1345, era abitato da 13 suore provenienti in parte da Pisa. I nomi delle suore compaiono in lettere papali del 1371 e del 1373, ma anche in atto pubblico del giudice Mariano IV del 1368.

Il giudcice Pietro III, che donò vita a questo monastero, mori nel 1347, e sua moglie donna Costanza, figlia di Filippo Aleramici, marchese di Saluzzo, si ritirò in monastero trascorrendo qui gli ultimi mesi della sua vita.

Una lapide ritrovata nel secolo scorso, scritta in caratteri gotici ci ha lasciato la data della sua morte, 18 Febbraio 1348 : ''hic iacet egregia domina Constancia de Saluciis olim Iudicissa arboree quae obiit die CVIII mensis februarii anno domini milleccc quadragesimo octavo''.

Di donna Costanza di Saluzzo resta pure il testamento col quale donò al monastero di Santa Chiara la villa di Molins de Rey, in Catalogna.

Probabilmente i quattro peducci pensili dell'abside della chiesa di Santa Chiara raffigurano i 4 munifici giudici fondatori del monastero : vi è probabilmente raffigurato Mariano II al quale si deve anche la costruzione delle mura della città e della torre di San Cristoforo ( o di Mariano ) e che regnò nel periodo al quale si attribuisce la prima fondazione del monastero. Mariano IV completò l'opera di rifondazione del monastero.

Quest ultimo pare raffigurato nei resti di un affresco nell atto di affidare il figlio Ugone a Santa Chiara ( della Santa nell affresco si intravedono soltanto un lembo del mantello e della tonaca e un piede col sandalo) . Della chiesa originaria anche se la copertura è stata completamente modificata, resta notizia che il tetto in capriate era tutto decorato : alcune tavole erano dipinte con scene campestri, altre con fatti storici, in una si vedeva rappresentata l'incoronazione di un giudice, in un altra un personaggio con cappuccio facente elemosina.

Sono rimaste alcune mensole con figure zoomorfe vivacemente colorate ed alcune travi anch esse dipinte con diversi stemmi dei giudici di Arborea. Preziosi cimeli del monastero sono 3 sigilli pervenuti sino a noi : il più antico, risale al secolo XIV, è di forma ogivale e raffigura Santa Chiara in abito francescano con saio, velo-soggolo, il cordone al fianco sinistro, con la destra regge una lunga palma e con la sinistra il libro della Regola. Sotto l'edicola lo stemma,con a destra l'albero diradicato di Arborea e a sinistra i pali di Aragona, nella fascetta è scritto : ''Sigillum Abatissa Minorissar Aritagni'', nel retro la costola centrale ha un foro per infilarvi un cordone (consentiva alla badessa di potarlo appesa al collo, simbolo dell'autorità e del comando nel monastero ) .

Il secondo sigillo, di forma ovale, contiene al centro Santa Chiara, sotto lo stemma giudicale e nella fascetta estrema la scritta '' Sigillum Abatissa Minoris Aristagni''. Il terzo sigillo, non meno prezioso, detto dalle suore ''del giudice Mariano'', è in argento, a forma di scudo, con sopra la corona regale, la scritta : "Sigillum S Clarae Arboren'' incornicia lo stemma giudicale con l'albero diradicato a destra e i pali d'Aragona a sinistra, stemma quetso riprodotto nelle travi di copertura della chiesa.

Preziosi cimeli sono anche l'antica campana del coro, una cassetta trecentesca con 5 serrature, destinata a contenere i documenti piu importanti del monastero. La chiesa, che già aveva subito demolizioni per l'ampliamento del coro superiore nel 1850-53, ebbe un altro colpo nel 1923 quando la pianta, in origine ad aula rettangolare, venne fiancheggiata da cappelle e, la copertura lignea ,come detto ricca di ornamenti e colori, venne sostituita con la copertura falso-gotica.

Demolito l'antico altare ligneo nel 1928, il 21 Aprile 1929 viene consacrato un nuovo altare in marmo. Nel 1958 i resti delle figlie di Santa Chiara, che dentro il monastero in santita vissero e morirono dal 1343 al 1863, pietosamente raccolti durante la pavimentazione del chiostro, vengono tumulati accanto alla cappella interna (coretto) ed una lapide ne ricorda l'evento. L'ultimo restauro nel 1984 ha riportato alla luce all interno del nostro monastero una bellissima bifora, murata in precedenti interventi, ha anche salvato e recuperato vari ambienti che pur presentando una povera e austera nudità rilevano le eleganti forme del passato.

Recenti scavi effettuati, oltre a restituire resti di ceramiche di vari periodi, hanno permesso il rinvenimento di alcune monete a partire dal periodo nuragico-punico, e di tracce di fondazioni e muri. All interno del monastero si è recuperata la ruota del 300. La ''Ruota'' è il diaframma che separa la clausura dall'esterno, dietro la quale una suora, la rotara, riceve ogni giorno la carità dei beneffatori, richieste di preghiera, offerte per Sante Messe, le loro confidenze, e richieste di consigli che ricambia con la carità dell ascolto, il dono di un immagine, il ricordo nella preghiera.

Sorella Chiara

2009-12-29T13:51:00.002+01:00

Chiara nasce ad Assisi il 18 luglio del 1193 secondo Fra Mariano da Firenze, il 20 Febbraio secondo un codice germanico del 14 secolo, da Ortolana e da Messer Favarone di Offreduccio, appartenenti ad una delle piu nobili, potenti e ricche famiglie della città.

Chiara,''luce che piu chiaramente farà risplendere il mondo'': queste parole ode la madre mentre prega in ginocchio davanti un crocifisso nei giorni che precedono il parto; parole che scolpisce nel suo cuore e che non dimenticherà più, parole per le quali alla fonte battesimale viene imposto alla neonata il nome di Chiara.

Ortolana, oltre che nobile e ricca, è caritatevole e pia, intraprende con devozione e coraggio grandi pellegrinaggi, è l'angelo dei bisognosi. Crescendo alla sua scuola Chiara impara presto a pregare, a ripetere da sola le preghiere e, non avendo quelle ''filze di grani''che a quel tempo prendevano il posto degli attuali rosari conta i ''Pater noster'' servendosi di un mucchietto di sassolini; impara ancor piu dalla testimonianza cristiana che la caritatevole Ortolana da quotidianamente e acquisisce una particolare sensibilità verso i poveri e gli infelici.

Conquistata dagli ideali di Francesco d'Assisi, Chiara decide a 18 anni di seguirlo rinunciando a tutto nell'assoluta poverta per amore di Cristo. La via di Francesco sara anche la via di Chiara. La sua ''conversione'' (è questo il termine che Santa Chiara usò per indicare il momento in cui lascio il mondo per seguire Cristo) avviene la domenica delle palme del 1211, il 28 marzo, mentre partecipa nella cattedrale di San Ruffino con un gruppo di giovani donne della nobiltà Assisiana alla cerimonia della distribuzione delle palme e dell ulivo.

Quando giunge il momento per il suo gruppo di avvicinarsi all'altare per prendere la palma, una per volta le compagne si avviano ma Chiara è assorta in preghiera, non si muove : come la cosa piu naturale del mondo, il vescovo Guido scende i gradini dell altare, si avvicina a Chiara e le porge la sua palma. La fanciulla in preghiera ha appena terminato di dire dentro di se : ''sono venuta apposta per quest'ora, padre, glorifica il Tuo nome!''.

Sta per compiersi il grande passo, nel cuore della notte Chiara si dirige verso una porta secondaria della casa, sbarrata con grosse travi e una colonna di pietra. Un imprevisto grande ostacolo, ma non si scoraggia, le da forza il pensiero che è giunta l'ora di incamminarsi verso la libertà suprema, quella di mettersi al completo servizio di Dio.

Così determinata, Chiara riesce con le sue mani a liberare la porta sbarrata, lascia la casa paterna e nell'oscurità si affretta verso Santa Maria della Porziuncola, dove Francesco con i frati vegliano in preghiera e la accolgono con torce accese. "Io cerco solo Dio", dice Francesco, deponendo ogni ornamento e prostrata dinanzi all'altare della Vergine Maria pronuncia il suo "Si" che vale per tutta la vita e si consacra a Dio per le mani di Francesco, che le taglia i biondi capelli e la riveste del saio francescano, di quell'abito col quale si rinchiuderà poi per sempre in San Damiano.

Così Chiara da inizio al Secondo Ordine Francescano delle Sorelle Povere, in seguito chiamato delle Clarisse dalla sua fondatrice. Poi Francesco la conduce al riparo del Monastero Benedettino di San Paolo di Bastia, non lontano da Assisi, e la inizia la sua vita religiosa.

Successivamente viene condotta nel monastero di Sant'Angelo di Panzo, dove Chiara ha la gioia di riabbracciare la tanto amata sorella Agnese, per la quale ha supplicato più volte il Signore di volerla chiamare alla sua stessa strada. E Agnese sarà la prima sua seguace a seguirla nella povertà di Cristo. Alcuni giorni dopo Francesco riveste anche lei nell'abito di Minoritico, consacrandola per sempre al Signore.

Dì li a pochi giorni il piccolo monastero di San Damiano, fuori dalle mura di Assisi, accoglie Chiara ed Agnese seguite da Pacifica amica d'infanzia e da Benvenuta da Perugia, più tardi da Balvina e Filippa. La stessa mamma Ortolana segue Chiara nella dimora Claustrale. Rapidamente la fama della santità di Chiara si diffonde per le contrade e da molte parti accorrono Vergini donne per seguire il suo esempio.

Chiara e le Sorelle Povere di San Damiano, abbracciando con linearità assoluta il mistero di Cristo povero e crocifisso, vivranno nella "povertà altissima" che Chiara difenderà strenuamente fino alla fine della sua vita, ma nella fruizione della "segreta dolcezza che Dio ha riservato fin dall'inizio a coloro che lo amano".

Costretta da San Francesco e dal vescovo di Assisi ad accettare l'incarico di abadessa, Chiara riserva per se le incombenze più umili della comunità, e non è raro che lavi i piedi alle sorelle imprimendovi un bacio. Chiara preferisce insegnare con i fatti piuttosto che con le parole, consapevole che l'esempio trascina più del discorso; si sottopone a mortificazioni, penitenze, digiuni e intensa preghiera nel silenzio e nel nascondimento, per camminare nei passi del suo Sposo, Cristo povero e crocifisso.

Amore ricambiato : quando Chiara traccia il segno della croce sui malati, allontana prodigiosamente da loro le malattie, o quando in monastero c'è un solo pane e comanda alla dispensiera di dividerlo in due parti e mandarne una parte ai frati e dall'altra tagliarne cinquanta fette, per grazia divina quel poco pane cresce nelle mane di colei che lo spezza, risultando abbondante per ciascun membro della comunità. Oppure quando i saraceni irrompono nel monastero fin dentro il chiostro e Chiara sofferente si fa condurre di fronte ai nemici stringendo fra le mani la cassettina contenente il Santissimo Sacramento e, prostrata in adorazione, supplica il Signore di proteggere le monache indifese, una voce di bambino proveniente dalla teca eucaristica risuona soave: "io vi custodirò e difenderò sempre" e lorda dai saraceni arretra e si ritira senza causare alcun danno.

Tre grandi amori Chiara vive profondamente e trasmette alle sorelle : l'amore per il Bambino di Betlemme, avvolto in poveri pannicelli, che la rende degna di assistere alla sua nascita in un'estasi gioiosa, l'amore per il crocifisso che le permette di partecipare alla sofferenza di Cristo, l'amore per l'Eucarestia che la colma di profonda riverenza e di tremore vero il Santissimo Sacramento del Corpo del nostro Signore.

Quante calde lacrime per il Signore del cielo e della terra, per il Re degli Angeli che fu deposto in una mangiatoia avvolto in poveri pannicelli, e per amore del quale esortava le sorelle a vestirsi sempre di "indumenti vili". Il Natale di Gesù la riempie ogni volta di stupore e di tenerezza.

E' la notte di Natale del 1252, Chiara giace inferma nel dormitorio ormai da ventisette anni, le sue sorelle sono scese in chiesa a recitare il Mattutino, prima della messa di mezzanotte. Vorrebbe essere con loro a celebrare il Bambino : il silenzio della notte non porta alcun eco nel dormitorio vuoto e freddo e Chiara sospira " tu nasci Signore, e mi hai lasciato qui sola". Ma ecco, dalla lontana chiesa di San Francesco udire il canto dei frati che salmeggiano e il suono dell'organo che li accompagna.

Chiara ode e vede l'aria piena di luci, di cori. Ecco, è nato! nella mangiatoia c'è un Bambino, fasciato di luce, è nato il Signore! Quando dopo la messa le monache vanno a trovarla nella notte santa, Chiara le accoglie dicendo: "Benedetto il Signore Gesù, il quale se mi avete abbandonato voi, non mi ha abbandonata! ho proprio udito per grazia di Cristo tutte quelle cerimonie che nella chiesa di San Francesco sono state celebrate questa notte e ho visto il presepe del Signore".

Con grande costanza inculca l'umiltà e la povertà serafica nelle sue sorelle e gli ultimi anni della sua vita li spende sopratutto in difesa dell'assoluta povertà. La sua costanza viene premiata il 9 agosto del 1253, giorno in cui papa Innocenzo IV approva la Regola col privilegio di povertà e il giorno dopo la fa recare da un frate alla Santa morente, che la riceve commossa e con grande devozione, baciandola.

Così, dopo 28 anni di letto fra atroci sofferenze fisiche, a 42 anni dall'ingresso nella vita religiosa, Chiara è ora pronta all'incontro con lo Sposo amato. Dopo aver consolato e benedetto le sue numerose sorelle, rivolge alla propria anima queste parole: " Và sicura, perchè hai buona scorta nel viaggio. Và, perchè Colui che ti ha creata, ti ha santificata, e sempre guardandoti come una madre guarda suo figlio, ti ha amata con tenero amore. E Tu, Signore, sii benedetto!".

E' l'11 agosto del 1253, festa di San Rufino patrono di Assisi : Chiara muore come muoiono i bimbi, come muoiono i fiori, non sciupandosi, serbando fino all'ultimo la loro purezza d' incontaminati, muore felice per vivere in Colui che ha amato senza limitazioni.

Dopo soli due anni dalla morte, Chiara viene canonizzata da Papa Alessandro IV. E' scitto nel Vangelo che il primo e il massimo comandamento è l'Amore. Questo è il comandamento di Gesù. Chiara d' Assisi visse e insegnò alle sue figlie e al mondo questo supremo mandato, comprovando che tale e non altro è il modo di cercare e di trovare quella gioia che Gesù da in pienezza e che nessuno potra mai togliere ed è perfetta letizia. Ho voluto parlarvi della vita di Santa Chiara, prima di dedicarmi agli aspetti storici e artistici, in quanto questo monastero di Clarisse, di cui vi parlerò nel prossimo articolo,che si trova ad Oristano, secondo alcuni storici è il piu antico sorto in Sardegna.

Poichè con estrema religiosità e con una predisposizione d'animo intrisa di quella suggestione che trasmettono anni di preghiera all interno di quelle mura che ci si deve accingere a visitarlo.

Dedico questo post con immenso affetto ad Angelo.

Nella miniera abbandonata

2009-11-28T21:46:00.001+01:00

Gurturgiu è una delle tante parole che possono apparire strane agli orecchi dei turisti. Ma è proprio dal nome di questo avvoltoio grifone ormai estinto ( un tempo popolava i cieli sopra l'Arcuentu, vicino ad Arbus) che ne deriva un'altro: Ingurtosu.

Ingurtosu è una piccola frazione di Arbus, un tempo sede, insieme a Montevecchio, delle più importanti miniere sarde, dalle quali si estraevano piombo, zinco e argento. Dell'intensa attività di questo luogo, oggi rimane solo il villaggio fantasma, un deserto di edifici diroccati di una bellezza sconfinata.

La miniera venne aperta nella seconda meta dell'800 e conobbe un periodo di forte espansione agli inizi del secolo successivo. La crisi del 1943,e il conseguente licenziamento di molti operai, fu un colpo decisivo per l'esistenza della struttura che riprese l'attività nel dopoguerra, continuò a sopravvivere fino al 1968, quando venne definitivamente abbandonata.

La zona più interessante da visitare è certamente quella delle miniere. Uno degli edifici più belli è certamente il palazzo della Direzione, detto anche castello. Costruito con massi di granito in un periodo di ben 10 anni, intorno al 1870 richiese l'impiego dei piu esperti scalpellini dell'arburese.

Il palazzo ospitava l'antica sede dirigenziale che conteneva gli uffici amministrativi e tecnici della miniera. Grazie alla sua posizione strategica, questa struttura consentiva ai dirigenti di osservare dall'alto il procedere dei lavori più sotto, nella zona della miniera. Circa 30 anni dopo si cominciò a costruire su spinta di Papa Pio X, che offrì un contributo in denaro, la chiesa di Santa Barbara che venne inaugurata nel 1916 e che deve il suo nome alla Santa protettrice dei minatori.

Nel 1900 fu costruito nei pressi della laveria, il pozzo Lambert,chiamato così in onore del Cavalier Angelo Lambert, membro della società. Poco più vecchi sono il pozzo Turbina, il pozzo Casargiu, il pozzo Giordano e il pozzo Edoardo.

Vicino al pozzo Turbina fu scavato nel 1924 per raggiungere profondità maggiori il pozzo Gal, oggi recuperato dal comune di Arbus che nel cantiere ha allestito un museo multimediale e un punto ristoro. I magazzini della spiaggia di Piscinas sono invece stati restaurati da un privato per divenire un albergo a basso impatto ambientale.

Non esiste descrizione in grado di rendere la bellezza di quel che resta di Ingurtosu. La prima volta che ho visto l'antico villaggio abbandonato (per caso) ero alla ricerca del deserto di Piscinas, dove un mare cristallino sembra sfidare il tempo opponendo resistenza a quello che fu un tempo, luogo di vita vissuta, di duro lavoro e di vita quotidiana. Oggi quel luogo è stato decretato monumento straordinario, per questa strana materia, affascinante come poche altre discipline di nuova concezione, che prende il nome di Archeologia Industriale.

Tra sacro e profano

2009-11-23T22:45:00.001+01:00

Un tempo l'isoletta della "Sella del Diavolo" che si trova nel golfo di Cagliari, non esisteva ancora. C'era solo una bellissima spiaggia di dune, ed un mare meraviglioso. Avvenne che l'esercito dei confratelli dei Diavoli guidati da Zuri, uno de Sosfrades, decidesse di vendicarsi di Eusuprimusonendi, distruggendo la terra che aveva dato ad Issu e alla sua compagna Issa per l'esilio.

Questi demoni si stabilirono in quel bellissimo golfo da dove cominciarono a soggiogare i figli degli uomini. In poco tempo una cappa di mestizie cadde fra le popolazioni della terra. Ma Gabrieli, l'arcangelo Gabriele, visto ciò che stava accadendo alle creature di Eu, decise che sarebbe sceso a combattere le orde del male.

Così radunò un potente esercito di Angeli e cominciò una battaglia che infiammò i cieli e la terra dell'isola a forma di sandalo. Fu una battaglia epica, cavalli e cavalieri si sfidarono nei cieli illuminando la notte. Ad un certo punto Zuri si ritrovò addosso a Gabrieli. Fu una sfida che lasciò senza fiato ogni creatura. Erano due frades, due fratelli, avevano cantato insieme il canto a concordu e Zuri che era stato il solista ne era stato cacciato. Ed ora i due si sfidavano.

Le loro spade scintillarono, i loro cavalli nitrirono selvaggi...poi avenne che Zuri, il vanitoso, si specchiò nella lama scintillante di Gabrieli e si trovò bello. Quell'attimo però, gli fu fatale, perchè fu colpito senza pietà.

Cadde Zuri disarcionato dal suo cavallo, che perse la sua sella precipitata in mare. Le orde di Zuri furono sconfitte e Zuri non tornò mai più nella terra a forma di sandalo, dichiarata divina dall'angelo. Quella sella fu consegnata agli uomini dell'isola come simbolo della vittoria dei guerrieri di Eu su quelli di Zuri, ed è ancora lì a simboleggiare la grande vittoria del bene sul male.

Il martirio di Sant'Efisio

2009-11-23T12:56:00.025+01:00

Nei pressi dell'antica Nora, si trova la chiesa dedicata al Santo protettore della città di Cagliari, Efisio. Consacrata nell undicesimo secolo ogni anno ai primi di maggio è meta di una lunghissima processione di fedeli.La tradizionale sagra di Sant'Efisio trae le sue origini da un'antica pestilenza che, nel 1652, dimezzò la popolazione cagliaritana.

Gli abitanti di Cagliari, mossi dalla disperazione per le perdite consistenti, fecero un voto al Santo Efisio di Elia, martire decapitato nella città di Nora intorno al trecento, per essersi rifiutato di rinnegare la propria fede Cristiana.

La leggenda narra che Efisio, ufficiale romano e capo dell esercito di Diocleziano fu mandato in Sardegna proprio per reprimere il cristianesimo, ma convertitosi in seguito ad una visione divenne egli stesso da persecutore a perseguitato. Fu condannato a morte, incarcerato e quindi decapitato nella spiaggia di Nora.

La chiesa di Nora,che venne costruita in suo onore, è oggi coperta dalle acque del mare. I cittadini cagliaritani si rivolsero quindi al loro santo affinchè intercedesse per la fine della terribile epidemia,e fecero voto di portare in processione, ogni anno, il suo simulacro.
Quando la peste cessò dopo quattro anni, nella primavera del 1656, i superstiti pensarono che fosse per merito del Santo e tennero fede alla loro promessa. Cosi il rito si è ripetuto nel tempo fino ai giorni nostri.

Come altri casi anche questa manifestazione da evento sacro, si è estesa a grande festa di costume.Il percorso parte dalla chiesa di Sant'Efisio di Cagliari, l'antico luogo in cui il Santo trascorse la prigionia, per giungere all'omonima chiesa di Nora, dove ha avuto luogo il martirio. Il viaggio dura quattro giorni, durante i quali si può ammirare una passerella di tradizioni isolane : i carri trainati da buoi, i gruppi con l abito folkloristico che intonano canti e preghiere sarde, gli scalzi pescatori di Cabras.

Si parte il primo di Maggio, il Santo viene portato fuori a mezzogiorno, trainato da buoi maestosi. Una volta raggiunto il municipio riceve il saluto delle sirene delle navi, dopodichè è pronto per il lungo viaggio. Nel percorso fino a Nora si toccano diversi paesi, tra i quali : Sarroch, Villa San Pietro, Pula, ognuno dei quali fa la sua parte ospitando una piccola ''sagra nella sagra''. Si arriva all'ultima tappa il quattro Maggio, quando per il Santo è giunta l'ora di rientrare nella dimora che lo ospiterà per i successivi 361 giorni. La sagra di Sant'Efisio non è una semplice festa ma un arcobaleno di tradizioni Sarde.

Mater Mediterranea

2009-11-21T15:07:00.001+01:00

Ora vorrei invitarvi a visitare il museo archeologico nazionale di Cagliari, tra i più importanti dell'isola. Dal 1993 è situato nella cittadella dei musei, in piazza arsenale, qui infatti sono conservati reperti che vanno dalla preistoria al primo medioevo, passando per la tarda epoca romana.

Possiede un'importante sezione riservata al neolitico medio. Oggi vi parlerò della più bella dea madre che sia mai stata ritrovata in sardegna : quella di Senorbì, un piccolo idolo del periodo prenuragico che rappresenta la più importante divinità femminile.

Detta anche mater mediterranea, in quanto venerata da altri popoli che si affacciano sulle coste di questo mare da sempre trafficato, fu portata alla luce, dall'aratro di un contadino, tra le terre di Selegas e Senorbì.

Nascosta da un grosso masso di arenaria, era nascosta a circa un metro di profondità. Fu abbandonata su un muretto a secco che circondava la casa e il cortile del contadino, fu Massimo Coraddu, medico del paese che passando da quelle parti notò l'oggetto, e capendone il valore se lo fece consegnare.

Venne dato in mano ad esperti in materia di archeologia, i quali lo catalogarono come uno dei pezzi di maggior pregio archeologico tra quelli di area mediterranea. Quella di Senorbì, con i suoi quarantaquattro centimetri di lunghezza e i diciotto di larghezza, è la dea madre di dimensioni maggiori e meglio rifinita tra tutte quelle che sono state ritrovate fino ad oggi.

Figura femminile stilizzata, completamente nuda e dai grossi seni, si considera parte di una collezione di analoghe statuette di marmo rinvenute in area mediterranea e prodotte , si pensa, tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo.

Originaria delle isole Cicladi, che con il loro centro dell'isola di Creta rappresentavano una delle civiltà più sviluppate del Mediterraneo protostorico. La Dea Madre di Senorbì è la testimonianza tangibile dei rapporti che la Sardegna intratteneva, già dall'epoca, con altri popoli della zona.

Accantonando le questioni storiche, la mater Mediterranea di Senorbì è davvero incantevole a vedersi; come è giusto che appaia una madre.

Nostra Signora di Bonaria

2009-11-04T23:48:00.005+01:00

In una normalissima giornata di primavera, una nave mercantile si preparava a partire dal porto di Mahon, nell'isola di Minorca, in Spagna. Era diretta a Napoli. Era il 19 marzo e suo viaggio era adombrato solamente dalla possibilità di un'incontro con i temibili pirati barbareschi.

Arrivati in vista dalla costa orientale sarda, il cielo però, cominciò ad annuvolarsi, si avvicinava una tempesta : il mare cominciò ad agitarsi, aprendosi improvvisamente. Bisognava liberarsi dal carico o sarebbero andati a picco. Le preziose merci stipate nella stiva, vennero gettate in bocca alla tempesta che non sembrava dare tregua. La nave rischiava seriamente di affondare. In poco tempo tutte le casse vennero gettate in mare.

Mentre gli oggetti affondavano, sospinti negli abissi dal proprio peso, una cassa, galleggiando, si mosse quasi fosse spinta da una misteriosa corrente verso il golfo degli Angeli, in fondo al quale troneggiava la bellissima Caller. In quel momento la tempesta cessò con la stessa rapidità col quale era cominciata.

Fu allora che il capitano si inginocchiò, imitato dai suoi marinai segnandosi con il crocifisso. In coro innalzarono preghiere verso la Vergine Maria. Intanto la cassa proseguiva la sua misteriosa rotta e giunse a Caller la mattina del 25 marzo del 1370, nella spiaggietta di Bonaria (che oggi non esiste più poichè al suo posto è stato realizzando un porticciolo turistico).

Sopra una dolce colline adiacente, c'era un convento, regalato all'ordine dei padri Mercedari, fratti della Madonna della Mercede, dall'Infante Aragone, al tempo dell'assedio di Cagliari. Così avvenne che la mattina del 25 marzo, come risulta dal processo canonico istituito a Cagliari nel 1592, per iniziativa degli stessi padri Mercedari e del vescovo di Cagliari, una grande cassa miracolosamente illesa, si avvicinava alla riva navigando veloce, quasi avesse una vela invisibile che la guidava.

Gli sguardi silenziosi degli uomini la seguirono fino a quando si fermò a contatto con la sabbia. Qualcuno trovò una roncola e ci battè sopra, ma la cassa non si apriva e neppure veniva scalfita da quei colpi. Delle persone un'pò spaventate corsero a chiamare i padri Mercedari, che arrivarono subito senza capire cosa fosse successo. Quando arrivarono, i poveri si fecero da parte per far passare il superiore, il quale si fece consegnare la roncola e facilmente aprì la cassa. Con sua grande meraviglia potè vedere che dentro, sdraiata, c'era una meravigliosa statua di gesso di Maria, madre del Cristo.

Si fece il segno della croce inginocchiandosi : era un dono del cielo, anzi del mare. Il simulacro trovato nella spiaggia di Bonaria fu trasportato nella chiesa del convento e messa in una cappella minore, nell'attesa di capire il senso di questo segno nel cielo. La mattina dopo quando i padri si recarono a fare le lodi, si accorsero che la statua della Madonna di Bonaria era stata messa su un piedistallo accanto all'altare maggiore, mentre la statua di Nostra Signora della Mercede, che stava lì era stata spostata nella nicchia dell'altare minore.

La Madonna di Bonaria fu risistemata nell'altare minore e Nostra Signora della Mercede al suo posto. L'indomani mattina la Madonna di Bonaria era nuovamente al fianco dell'altare maggiore. Era quella la spiegazione del sogno. In poco tempo la Madonna di Bonaria diventò la patrona dei Cagliaritani e dei marinai di tutto il mondo, i quali se navigavano nelle acque del mar di Sardegna o dovevano intraprendere un pericoloso viaggio passavano a salutare la Vergine di Bonaria, chiedendole la grazia di un viaggio fortunato.

Quando Pedro Mendoza, nel 1537, scese dalla sua imbarcazione sul Rio della Plata dopo un lungo e tormentato viaggio nell'Atlantico, si ricordò della Vergine di Bonaria che gli aveva protetti più volte, e poichè era devoto a quella Madonna, festeggiata anche a Valencia, decise di dedicare a lei la città che doveva fondare. In questo modo nacque Buenos Aires dal nome della Madonna di Cagliari.

I Murales di Orgosolo

2009-10-26T18:12:00.004+01:00

Sei nel grembo del supramonte, nel luogo che fu dei banditi e che oggi è dei murales. Il primo comparve nel 1969, opera del gruppo anarchico milanese Dionisi.

Era il periodo della contestazione sociale che coinvolgeva l'intera nazione. Proprio in quell'anno le mura ancora nude del paese vennero impiastricciate dai manifesti militari che invitavano i pastori ad andarsene dai pascoli liberi di Pratobello.

Quelle terre si sarebbero dovute trasformare in un campo di addestramento militare. Arrivarono i soldati e trovarono la popolazione di Orgosolo pronta alla resistenza : una lotta pacifica fatta di assemblee, occupazione dei campi, cortei con manifesti di protesta. Proprio questi saranno l'embrione dei primi murales.

Negli anni 70, quando la vicenda di Pratobello si era ormai risolta, con la ritirata dei soldati un professore di educazione artistica, venì ad insegnare nella scuola media di Orgosolo. Fu sua l'idea di dipingere i muri delle case insieme ai propri alunni. Era il 1975, e quei muri cominciavano a bisbigliare sul serio. Oggi nel paese ci sono più di 300 opere e quei muri ci assordano di colori.

Le prime immagini nacquero come espressioni di denuncia sociale e politica, locale,nazionale e internazionale. Quasi sempre i dipinti sono accompagnati da testi, slogan o citazioni. E nei muri troverai parole di Emilio Lussu ai tempi della rivolta del 69:

" Quanto avviene a Pratobello contro pastorizia e agricoltura è provocazione colonialista perciò mi sento solidale incondizionatamente con i pastori e i contadini di Orgosolo che non hanno capitolato".

E vedrai Antonio Gramsci, che ti incita alla riflessione. Leggerai un'aforisma di Camus:

" Beati quei popoli che non hanno bisogno di eroi";

E moti contro tutte le guerre, perchè non esistono guerre giuste. Ma non mancheranno scene di vita quotidiana, vedrai Toro Lento, imponente e pacifico capo di Sioux, caduto nell'inganno dell'uomo bianco che

"ha portato un pezzo di carta e ha detto di firmare. quando abbiamo imparato l'inglese ci siamo accorti che con quel documento avevamo perso la terra".

Vedrai Fabrizio De Andrè che suona la chitarra seduto su un tronco d'albero riarso dagli incendi. E vedrai i volti dei politici corrotti. Vedrai l'Italia delle stragi e un'altro omaggio alla vittoria di Pratobello:

"invece dei trattori per arare arrivano carri armati e cannoni truppe da macello da addestrare".

Vedrai un'uomo stritolato da un serpente che si chiama capitalismo, con affianco uno slogan. Le figure rappresentate sembrano spesso venire dal tocco del pennello di Picasso.

Orgosolo è una camminata cubista tra esseri squadrati che, su sfondi tetri, luciccano di dolori : donne dai glutei cadenti e vecchi con le mani ossute.

Vedrai pastori che cercano di salvare le proprie greggi, vedrai Einstein metterci in guardia sui pericoli del nucleare. Vedrai la guerra della ex Yugoslavia. Vedrai una donna incatenata che brucia tra le fiamme per ricordarci l'8 Marzo 1908, data in cui :

" In una fabbrica di New York 129 donne venivano rinchiuse dentro dal padrone e morivano in un'incendio".

Vedrai Che Guevara. Vedrai come si moriva di lavoro nelle miniere. Da quasi 40 anni i muri di Orgosolo raccontano la storia della Sardegna, dell'Italia e del mondo intero. Dovrete imbrattarvi gli occhi più che potete consapevoli di avere la fortuna di osservare dei muri chiacchieranti, i tuoi occhi non riposeranno finchè non avrete lasciato questo luogo sperduto nella barbagia intriso di ricordi, gente che ama la propria terra pronta a difenderla, col cuore e con la mente, con una disarmante intraprendenza verso istituzioni e cose più grandi di loro ma senza mai arrendersi con coraggio e dignità.

Cheremule : La danza dei capovolti

2009-10-23T23:38:00.002+02:00

Anche oggi vi accompagnerò in luoghi lontani, inconsueti e sconosciuti: nella piana di Torralba, qui campeggia la Reggia nuragica di Santu Antine, più in la si aprono le grandi domus de janas di Sant'Andrea Priu, di cui vi parlerò più avanti.

Una tomba molto grande conosciuta come Moseddu o Branca in cattive condizioni perchè priva dello strato di roccia che faceva da soffitto rimane però ai lati dell ingresso il motivo di maggiore interesse : una serie di incisioni che rappresentano esseri umani intenti a una danza o a una preghiera comune; ne manca il motivo del ''capovolto'', presente anche in altre tombe e sulle statue-menhir di Laconi : la rappresentazione dell'individuo rivolto verso gli inferi perchè defunto.

La strada si perde attraverso i campi sui quali si aprono altre celle che portano a un altra tomba molto più grande : una cameretta di tre metri per tre battezzata tomba della cava perchè tutto intorno sono evidenti i segni dell asportazione dei blocchi di roccia, a sinistra della porta compaiono delle incisioni che rappresentano altrettanti individui, una trentina, intenti forse a un'inumazione. Secondo l'archeologo Roberto Caprara risalgono all'alto medioevo.

Questa è una zona molto fertile ricca di acqua e vegetazione che fa ipotizzare a un sistema per la spremitura dell'uva e la lavorazione del mosto che contemplava anche l'uso delle primitive domus de janas ingegnosamente adattate.

Sardegna multicolore

2009-10-20T23:22:00.003+02:00

La nostra bellissima isola è uno dei più grandi musei a cielo aperto del mondo. Una terra di pietre, di leggende e di misteri,dove la magia delle fate aleggia tra i nuraghe e i menhir, grotte in cui si rifugiavano i banditi, e ivi morivano e altre in cui partorivano i buoi marini.

Luccichio di stalagmiti, immense gole dove le vergini venivano sacrificate agli dei, dorate dune desertiche a un passo dal mare accompagnate da canyon mozzafiato. Città fantasma, come Gairo vecchia e minere abbandonate dove le streghe si nascondevano negli anfratti.

La Sardegna è il solo posto nel Mediterraneo dove si può vedere una Ziqquart, ma è anche l'isola dei vini corposi, dei liquori dolci ma anche della cucina capace di fondere sapori di terra e di mare. Chi sbarca nella nostra isola deve predisporsi ad un viaggio avventuroso nel Supramonte, o in cerca dell'Atene Sarda.

Indossare la maschera dei Mamuthone, o convincersi di essere nella mitica Atlantide, fotografando grotte zoomorfe tra le quali soffia nel nostro "Paese dei venti" come narra Grazia Deledda in un suo famoso libro, nelle cupe giornate d'inverno, o nelle assolate sere d'estate, che adornano il paesaggio.

Infinite realtà, universi paralleli collegati da porte magiche. Attraversandone una ci si può ritrovare su distese di sabbie bianche, davanti a un mare di smeraldi, superandone un'altra si possono trovare animali scolpiti nel granito dai venti. Si potrebbero incontrare veline succinte o "donne eterne" con un lungo abito nero. Centomila stupori incontrando una terra che si dovrebbe vedere almeno una volta nella vita.

I fenicotteri rosa negli stagni di Cagliari

2009-10-15T17:19:00.001+02:00

Anche i fenicotteri rosa si sono innamorati della Sardegna, tanto che agli inizi degli anni Novanta hanno iniziato a nidificare. Prima di questa data si limitavano a transitare sull'isola, prima di tornare a La Carmargue, nel sud della Francia.

Nel solo stagno del Molentargius, più di mille fenicotteri si sono fermati per riprodursi e nel giro di due anni la loro popolazione si è quadruplicata.

" Uccelli mai veduti, con le ali iridate, si sollevano dallo stagno, come sgorgassero dall'acqua, disegnando nel cielo una specie di arcobaleno: forse un miraggio".

Così li descrive Grazia Deledda attraverso gli occhi di Cosima. Presente in Europa, Africa e Asia, il Phoenicopterus Roseus, dalle lunghe ali eleganti, è un uccello di grande fascino. Vederlo praticamente in città, a Cagliari, è un'esperienza unica.

Piume bianche e rosa, con fiammate più intense di rosso vivo che si alternano nelle ali. Questi colori caratteristici iniziano però a presentarsi solo tra il terzo e il quarto anno di età. Prima, i giovani fenicotteri sono grigi e striati di bruno. La loro apertura alare si estende fino a 2 metri.

Uccelli longevi, in libertà vivono circa trent'anni, preferiscono le acque bassi degli stagni, meglio se salmastre,ma non disprezzano neppure quelle dolci. Mangiano crostacei, e alimenti ricchi carotenoidi, pigmenti di color rosso-arancio che pare dotino il fenicottero della sua particolare colorazione. Durante il periodo dell'accoppiamento, si può assistere a un loro rito piuttosto scenografico: una sorta di "parata nuziale" collettiva.

Ogni esemplare dopo aver reclinato il collo, fa roteare il capo varie volte, in perfetta sincronia con il resto del gruppo. Poi apre le ali per esibire il bel piumaggio, e chiude inclinando il collo in avanti, come una specie di inchino. Una vera e propria coreografia, i cui passi vengono apresi ed eseguiti da ogni componente del gruppo.

In Sardegna i luoghi maggiormente frequentati dai fenicotteri sono lo stagno di S.Gilla e lo stagno del Molentargius vicino al Poetto, che si estende lungo il golfo di cagliari fino alla città di Quartu Sant'Elena. Altro habitat naturale ideale per questi uccelli meravigliosi ed eleganti sono lo stagno di Notteri, a Villasimius e lo stagno di Cabras del quale vi parlerò più avanti riferendomi ad un'altro suo ospite "famoso". Dagli abitanti di questa zona i fenicotteri vengono definiti "genti arrubia" (gente rossa), un nome nobile, che connota umanamente un animale nobile.

La Grotta della Vipera

2009-10-13T22:43:00.007+02:00

La Grotta della Vipera è un monumento funebre alla base del colle Tuvixeddu, altra testimonianza di epoca romana, scavato nella roccia tra il 1° e il 2° secolo dopo Cristo. Situato a Cagliari in Viale Sant'Avendrace, il monumento è legato a una romantica leggenda.

Si dice che fu fatto scavare da Lucio Cassio Filippo, nobile romano salvato dalla malaria grazie al sacrificio di sua moglie, Atilia Pomptilla, che si offrì agli dei affinchè risparmiassero la vita del marito. L'addolorato coniuge volle ricordare così per sempre la sua amata, conservandone le spoglie in un tempio ricavato per lei nella roccia.

Il nome Grotta della Vipera si deve alla presenza di due serpenti scolpiti nella
pietra, simbolo di amore e fedeltà coniugale eterni. Sulle pareti sono ancora leggibili, anche se non chiaramente, le dodici iscrizioni celebrative dedicate a Pomptilla.

Qui di seguito ne riporto un breve estratto:

"Dalle tue ceneri, o Pomptilla, germoglino i gigli, e possa tu fiorire nei petali delle rose, dallo zafferano odoroso, dall'imperituro amaranto. Possa tu ai nostri occhi divenire il fiore primaverile, affinchè abbia come Narciso, questo oggetto di lacrime eterno."

Ma se Pomptilla sacrificò se stessa per l'amato sposo, Filippo, vivendo suo malgrado, brama ardentemente di vedere presto riunita la sua anima a quella della più dolce delle spose. Il Mausoleo di Pomptilla non è il solo monumento funebre della zona, anche se il più importante. Più avanti vi parlerò degli altri per ora godetevi questa passeggiata romana per le strade di Cagliari.

Non Potho Reposare

2009-10-09T18:47:00.003+02:00

Con questo post volevo condurvi attraverso un'altro aspetto che riguarda la nostra bellissima isola.......i suoi canti struggenti che fanno pensare ad un tempo sospeso veramente nel cosmo come recitano le parole di questa prima canzone...........la sua melodia si insinua come il vento attraverso lo spazio tempo, tra i nuraghi o le arcate megalitiche, le distese silenziose di fieno riarso dal sole della Giara di Gesturi, della quale vi parlerò più avanti.

Questa che vi sto presentando è la più bella poesia cantata della nostra Sardegna, questo canto quando lo ascolto mi fa correre col pensiero e volare sopra i campi di asfodelo, descritti con meticolosità struggente anche nei libri della nostra scrittrice Grazia Deledda, sopra il profumo del
grano maturo che emana nelle sere d'estate un profumo che stordisce, con i colori del nostro mare, alla ricerca di quella realtà che permane persistente nel tempo a testimoniare una profondità culturale e singolare da togliere il respiro..........buon ascolto........Lucia

Il Labirinto del Castello di Cagliari

2009-10-08T23:23:00.002+02:00

Oggi vi parlerò delle vie del quartiere più bello di Cagliari. Il quartiere " Castello " il più bello della città, quello che sta più in alto a dominare ciò che circonda il suo colle di calcare, l'antica fortezza che da il nome a tutta la zona.

Ricco di storia e di arte quello di Castello è uno dei pezzi di urbanistica più belli di tutta l'isola,un'isola spesso accusata di non avere centri abitati degni degni delle sue impareggiabili scenografie naturali. Fondato dai pisani, il colle in cui si erge, fu costruito nel dodicesimo secolo, fortificato, dotato di mura e di bastioni.

Poco più di un secolo dopo vi si insediarono i conquistatori aragonesi che lo scelsero come sede del governo e ne decretarono il reale sviluppo. Al quartiere,ancora oggi, si accede attraversando le antiche porte medievali, poste nelle mura che parzialmente lo isolano dalla città esterna.

I monumenti più famosi di questo spazio cittadino, sono la Cattedrale,il Bastione di Saint Remy e le torri. Le due torri gemelle di San Pancrazio e dell'Elefante, erette dall'architetto Giovanni Capula rispetivamente nel 1305 e nel 1307, sono di certo le più famose nonchè le uniche ancora visitabili.

La prima, collocata sulla destra, prende il nome della vicina chiesetta di San Pancrazio. Si trova nel punto più alto della collina, la dove era possibile sorvegliare l'intera città antica. La seconda, posta sulla sinistra, prende il nome della statua dell'Elefante che simboleggiava, la robustezza.

Nate come postazione di vedetta durante la dominazione spagnola, vengono trasformate in prigioni e stanze di tortura. Nella piazzetta vicino alla torre dell'Elefante venivano eseguite le condanne a morte , e si dice che il rumore del vento, in certe notte irrequiete, altro non sia che il lamento delle anime dei giustiziati.

Una terza torre, praticamente identica alle prime due, dominava il lato sud del castello e fù distrutta quasi completamente dagli attacchi navali nei secoli a seguire, nel 1840 fu inglobata nella costruzione del palazzo Boyl posto alle spalle del Bastione di Saint Remy.

Costruito alla fine dell' 800 il Bastione di Saint Remy è il grande balcone di Cagliari. Dotato di un'ampia scalinata, di una passeggiata coperta e della terrazza Umberto I, ed è il luogo ideale per ammirare l'intera città : il Poetto, le saline e lo stupendo Golfo degli Angeli non potete assolutamente perdervi la meravigliosa vista notturna.

Dopo un lungo periodo, il Bastione. restaurato e ripulito è divenuto un'importante luogo di ritrovamento sociale. Un'altro luogo del quartiere merita una visita è la Cattedrale, il Duomo di Cagliari, storicamente importante, è stata autorizzata nel tempo sia come chiesa sia come sede per le assemblee civili; quelle degli Stamenti, una sorta di Parlamento Sardo. Fu costruita dai Pisani tra il 1217 e il 1258, anno in cui divenne Cattedrale.

Nel 1669 gli Spagnoli la ristrutturarono in stile Barocco. Ma solo un'ulteriore ristrutturazione, le conferì nel 700, l'attuale aspetto Romanico. Gli scorci più belli si possono apprezzare tra le strette vie, le scalinate e le piccole graziose piazzette, assieme a tanti terrazzi, che regalano agli occhi panorami suggestivi delle Capitale Sarda.

Villa Sant'Antonio. Il grande Menhir

2009-09-25T00:06:00.006+02:00

Villa Sant'Antonio è un piccolo villaggio dell'Alta Marmilla collocato al centro degli ampi spazi solitari che si stendono tra i comuni di Usellus, Asuni, Ruinas e Mogorella.

Sono scarse le notizie che si hanno riguardo allo stesso: una prima ipotesi riguarda l'origine legata al rinvenimento presso una sorgente, ai primi del Settecento, di una statua di Sant'Antonio Abate, da qui il primo nome: Sant'antonio de Funtana Coberta in seguito divenne per evitare omonimie, Sant'Antonio Ruinas.

Il territorio è un vero e proprio patrimonio archeologico, ricco di monumenti prenuragici e nuragici; ce ne rendiamo conto quando raggiungiamo il menhir di Cuccuru Tundu, uno dei più grandi dell'isola, misura infatti 5,75 metri.

Per raggiungerlo si scende in una piccola valle, quindi si risale in un percorso di siepi incolte, col fondo roccioso segnato dai solchi lasciati dai carri.

Il grande monolito compare all'improvviso di fronte, dopo una decina di minuti di cammino: è un'unico pezzo di tufo trachitico rossastro, in forma di un tronco di cono molto allungato privo della punta; a differenza di altri monumenti simili non ha sui fianchi segni di seni, coppelle o altri simboli, ma la superficie liscia testimonia una lavorazione accurata, eseguita qualcosa come 5000 anni fa.

Accurata anche la scelta del luogo, un colle non alto ma dominante su una vasta area : verso sud si scorge il paese in primo piano e in lontananza la lunga linea orizzontale della suggestiva giara di Gesturi, poi tutt'intorno una serie di colline basse e arrotondata con qualche ciuffo d'alberi e qua e la spuntoni di roccia.

In questa posizione la grande pietra doveva servire non soltanto a rappresentare una divinità per noi misteriosa ma anche segnare, così visibile ed evidente com'è sia il sentiero, che il villaggio di capanne, che silenziose e discrete si stendevano nelle vicinanze.

Fordongianus : Le Terme e la Cripta del Martire

2009-09-22T22:45:00.006+02:00

Oggi vi condurrò in un viaggio nello spazio e nel tempo al centro della Sardegna, dove si trova incastonata nella valle del Tirso, una delle località termali più importanti dell'età antica : Fordongianus.

Le terme edificate nel I secolo D. C. ed ampliate nel III secolo vennero abbandonate gradualmente dopo tre secoli di splendore e riscoperte solo recentemente.

Fu Tolomeo nel I secolo D. C. a parlare della prima volta del sito, citandolo con il nome di Acque Ypossitanae. Il nome cambiò in Forum Traiani sotto il dominio dell'imperatore Traiano.

All'inizio fu edificato il primo complesso termale a forma di enne dominato da una grande piscina (Natatio)

attorno alla quale erano posizionate altre vasche secondarie.

Nel III secolo D. C. fu edificato un secondo complesso a forma di esse con i classici Frigidarium, Tepidarium e Calidarium e una scalinata che collegava i due complessi. Nell'area archeologica vi sono pozzi e cisterne adibiti all'imaganizzamento delle acque.

Le antiche terme furono scoperte dallo storico Giuseppe Manno nel 1825. Tra il 1899 e il 1902 furono effettuati i primi scavi.

Fordongianus è conosciuta come capitale della trachite, per via delle numerose cave che caratterizzano il suo territorio. Esempio edificante dell'utilizzo di questo materiale è la Casa Aragonese ubicata al centro del paese : un'elegante abitazione seicentesca, costruita e decorata con la trachite rosa in stile gotico-catalano e preceduta da un ampio loggiato con colonne dello stesso materiale. Nel 1978 una parte della casa è stata adibita a museo.

In un'area vicina all'attuale centro abitato è stato rinvenuto l'anfiteatro, vicino alla necropoli tardo-antica, sulla quale fu edificata nell XI secolo la chiesa di San Lussorio, valoroso soldato dell'esercito romano, convertito al Cristianesimo dalla lettura dei Salmi e condannato per questo alla decapitazione.

Con la diffusione del Cristianesimo, divenne sede di una cattedra vescovile che fondava la sua forza spirituale sulla diffusione che aveva avuto il culto del martire Lussorio, divenuto patrono del paese.

Nel luogo del martirio venne costruita la tomba che si trasformò in cripta quando al di sopra venne costruita la Chiesa di San Lussorio, realizzata dai monaci Vittorini nella rossa trachite locale con un ingresso sormontato da un campanile a vela, sorge al centro di un'area cimiteriale di età paleocristiana e si ritiene ospiti in una cripta i resti del martire cui è dedicata, all'interno una botola che si apre presso il presbiterio immette in una scalinata che conduce al locale sotterraneo. E una delle costruzioni più antiche dell'arte paleocristiana in Sardegna.

Tratalias. La Chiesa-sentinella

2009-09-20T22:04:00.006+02:00

Rispetto alla concentrazione di attività economiche e di abitanti che unisce Sant'Antioco a Carbonia e Iglesias, con qualche miniera ancora aperta e le industrie di Portovesme, il piccolo centro di Tratalias se ne sta in disparte con le sue strade silenziose.

Il periodo di maggior grandezza, questo piccolo paese l'ha avuto nel Medioevo quando la gente cercava lontano dal mare riparo dalle ripetute incursioni arabe. Col progressivo abbandono dell'antico centro di Sant'Antioco, iniziò ad ospitare la sede di quella diocesi; fu cosi che nel 1213, iniziarono i lavori per la costruzione di una cattedrale, che venne dedicata a Santa Maria.

Il monumento è ancora oggi ben conservato, grazie ai restauri della prima metà del secolo scorso, sorprende per le sue dimensioni e la sua bellezza anche il viaggiatore che lo sta cercando. Tutto in pietra trachitica dalle calde tonalità, si stende lungo la strada mostrando la lunga fiancata tagliata da lesene e conclusa verso l'alto con un duplice ordine di archetti.

Nella facciata la verticalità del portale, munito di lunetta e delimitato da lesene, si accorda con i bordi orizzontali che dividono la parte bassa da quella alta, mentre elementi di movimento vengono da due incavi a forma di losanga, da uno splendido rosone con l'apertura dentellata e da una scala in pietra, sporgente dal timpano.

Due leoni scolpiti nell'architrave dell'ingresso aperto sul fianco sinistro ricordano le due più grandi e famose statue di Sant'Antioco. L'interno è a tre navate. L'antica cattedrale viene aperta tutti i giorni per consentire il culto e la visita.

Guspini. Memorie d' Oriente

2009-09-20T19:20:00.005+02:00

Il portale della chiesa di San Nicolò di Mira a Guspini (CA) conserva nelle nicchie laterali due teste in marmo di gentiluomini spagnoli; al di sopra di un magnifico rosone che racchiude un delicato traforo suddiviso in dodici spicchi, con motivi di origine araba.

Copisce il colore caldo della pietra, consunta qua e la dalle intemperie, dal giallo dorato al grigio verde. In alto un cornicione orizzontale, al di sopra del quale si levano elementi che fanno pensare a merlature a pettine, di matrice aragonese.

Il portale, è d'ispirazione vagamente islamica nei bordi e nell'arco superiore. Fu nel Seicento che due muratori o ( picapedres ) eressero la prima struttura, a croce latina, con copertura sostenuta da capriate in legno; in seguito furono costruite nuove cappelle e il tetto fu sostituito con volte a botte.

Negli anni che seguirono, vennero raccolti all'interno numerosi oggetti di pregio. Acquistato nel 1728, sono stati restaurati qualche anno fa, il tabernacolo in legno dorato, opera di un pittore cagliaritano del Seicento; il crocifisso in legno scolpito, restaurato da Angel Puxeddo nel 1634 e il crocifisso in argento e oro in stile gotico-aragonese.

Domusnovas : le Grotte di San Giovanni

2009-09-18T22:31:00.011+02:00

Nella prima metà dell' Ottocento, il generale Lamarmora, primo grande "descrittore" della Sardegna, si recò più di una volta a Domusnovas, attratto dall'interesse al Monte Marganai e soprattutto della Grotta di San Giovanni.

La grotta venne visitata anche da Carlo Alberto, non ancora re di Sardegna nel 1929, appena più in alto si trova una chiesetta ottocentesca, anch'essa dedicata a San Giovanni, sulla destra la parete rocciosa del Monte Acqua, la grotta è lunga circa 800 metri e rimane l'unica in Italia percorribile in auto. Da un paio d'anni questo non è più possibile, in quanto la grotta è stata chiusa al traffico per preservarne la sicurezza.

Continuando si trovano numerosi complessi minerari - Barraxiutta, Sa Duchessa, Tiny, Arenas e altri - oggi abbandonati.

Ai due sbocchi, i resti di mura megalitiche, a dimostrare che le popolazioni nuragiche usavano la grande cavità come fortezza.

Sono scarse le tracce di stalattiti e stalagmiti ma si trovano delle vasche a forma di acquasantiera.

Può rappresentare una meta interessante per gli speleologi una diramazione laterale: Su Stampu ( "Il Buco") de Pireddu, che procede con varie diramazioni, una delle quali comunica con la Grotta Rolfo, una delle più belle della regione.

Macomer : le pietre Maschio e Femmina

2009-09-17T22:50:00.016+02:00

La strada che da Macomer si dirige al monte Sant Antonio, meta di passeggiate e luoghi di culto, conduce anche ad alcuni monumenti nuragici, i Betili chiamati Pedras Marmuradas di Tamuli.

Sparse in un piccolo prato pianeggiante le Pedras, tutte di forma arrotondata troncoconica, ricavate da massi dai basalto che caratterizzano la regione, sono alte intorno al metro; un gruppo di tre hanno forma regolare, mentre altre tre portano ciascuna due sporgenze come abbozzi di seni femminili.

Le prime sono rappresentazioni della divinità maschile e le seconde di quella femminile.

L'archeologo Giovanni Lilliu ha osservato come queste sculture simboliche, che si legano al culto delle pietre durato per secoli nell'isola, si trovano spesso vicino alle tombe megalitiche : perlopiù in basalto col colore nero del masso naturale si sono voluti sintonizzare alla tenebra del sepolcro.

Ci si può soffermare sul numero e il sesso di queste della campagna Macomerese : qui infatti l'ideologia Betilica si fa più manifesta, in quanto le manifestazioni sono state moltiplicate per rendere più vigorosa ed efficace la forza manica degli spiriti che vi si credevano contenuti.

Questi monumenti sono sempre in numero dispari, si pensa per una valenza scaramantica, mentre la compresenza dell'elemento maschile e femminile uniti potrebbe pregare una maggior forza nel recuperare dalla morte a nuova vita i defunti sepolti nelle grandi Arche Megalitiche.

Presentazione Blog

2009-09-14T19:31:00.011+02:00

Ciao a tutti, io sono Lucia, da oggi semplicemente Mamargot.

Con questo mio Blog, intendo occuparmi di tutto cio che riguarda la ricchezza del patrimonio storico della Sardegna, con un percorso, speriamo lungo, che permetta a tutti gli appassionati come me, un'esplorazione a 360 gradi, volta a cogliere gli aspetti architettonici, storici, culturali, mistici e religiosi, che rendono la nostra stupenda isola unica e inimibitabile.

Volevo fare una premessa che riguarda la nostra bellissima Sardegna. La scoperta dell'isola è iniziata nell'800 grazie ad opere di viaggiatori stranieri come Gaston, Vuillier e Alberto della Marmora e ad opera di studiosi locali come Giovanni Spano e Pasquale Tola.

E' continuata in questo secolo grazie ad altri viaggiatori e ricercatori cui si sono aggiunti di recente gli operatori turistici. Si è venuto cosi consolidando l'elenco delle cose che è quasi d'obbligo vedere per farsi un'idea della nostra splendida isola : la Costa Smeralda e le rovine di Tharros, il Duomo di Sassari e Cala Luna, i Murales di Orgosolo e il nuraghe di Barumini.

Ma restano a volte nascosti, a breve distanza dagli stessi luoghi, scorci di paesaggio, monumenti e rifugi naturali che possono essere comunque interessanti e godibili e che anzi trascurati e dimenticati come sono, rispondono meglio all'idea che molti si sono fatti della Sardegna come terra disabitata e delle grandi solitudini come narra mirabilmente una nota scrittrice sarda che a voi tutti consiglio di scoprire: Grazia Deledda, che con estremo sentimento si addentra in quella che è la nostra realtà spesso cruda, spesso romantica, nostalgica ma di una bellezza mozzafiato.

Chiesa Romanica di San Paolo (Milis - OR)